Isfahan: Írán je Skrytý Klenot
nádvoří je potažena jemnou hnědou prach, okolní stěny jsou rozpadající se a odlupující se omítka, je stejné, monotónní khaki barvu jako zem. Tento zchátralý dům v chátrajícím bludišti úzkých uliček v íránském Isfahánu prozrazuje jen málo ze slavných dnů starého hlavního města v 17. století. Náhle, dělník potřísněný barvou vybírající na nedaleké zdi křičí, mává ocelovou stěrkou a ukazuje. Pod hrubou vrstvou slámy a bláta, vybledlé, ale zřetelný pole modré, zelené a žluté abstraktní vzory se objeví—náznak oslňující tvarů a barev, které jednou učinil toto nádvoří tanec v třpytivé slunce.
jsem se davem až ke zdi s Hamidem Mazaheri a Mehrdad Moslemzadeh, dva Íránské umělce-podnikatele, kteří jsou obnovení této soukromé rezidence do své bývalé nádhery. Když byly tyto mozaiky stále živé, Isfahán byl větší než Londýn, kosmopolitnější než Paříž, a větší, podle některých účtů, než dokonce legendární Istanbul. Elegantní mosty překročil své skromné řeky, bohatě vybavené polo hráči uháněl po celém světě je největší náměstí a stovky kupolí a minaretů přerušovaný panorama. Evropané, Turci, Indové a Číňané se hrnuli do třpytivých perského dvora, centrum rozlehlé říše táhnoucí se od Řeky Eufrat v dnešním Iráku, na Oxus v Afghánistánu. V 17. století, bohatství a vznešenost města inspirovalo rýmující se přísloví, Isfahan nesf-e jahan, nebo “ Isfahan je polovina světa.“
Po brutální obležení rozbil, že zlatý věk na počátku 18. století, noví vládci nakonec přesunul hlavní město do Teheránu, takže Isfahan potácí jako provinční zapadákov, který mimochodem není mnoho starého města, památky neporušené. „Člověk by mohl zkoumat celé měsíce, aniž by to skončilo,“ žasl britský cestovatel Robert Byron na své cestě po Asii v letech 1933-34. Že umění, napsal v Cestě na Oxiana, „řadí Isfahan mezi ty vzácnější místech, jako Atény nebo Řím, které jsou společné občerstvení lidstva.“
dnes je však město známé především v zahraničí jako místo předního íránského jaderného výzkumného zařízení. Co bylo kdysi ospalé město se ukázalo jako země je třetí největší metropole, obklopeni rozšiřování předměstí, říhání továrny a dušení provozu více než tři miliony lidí. Nic nesymbolizuje znepokojivou modernitu Íránu více než jeho únorové vypuštění satelitu s názvem Omid (naděje). V Isfahánu je však naděje komoditou v prudkém poklesu. Elegantní Městská krajina, která přežila invaze afghánských kmenů a mongolských nájezdníků, je nyní ohrožena nedbalostí a bezohledným rozvojem měst.
Mazaheri a Moslemzadeh jsou členy nové generace Isfahanis, kteří chtějí obnovit nejen budov, ale jejich pověst města jako perský Florencie, doufají, že jednoho dne bude fascinovat Západu s jeho krásy znovu. Uvnitř chladného a tmavého interiéru domu, který je jejich současným zaměřením, jsou čerstvě natřené bílé štukové stropní štětiny s vroubkovanými krápníky. Jemné pozlacené růže rámují nástěnné malby idylických zahrad. (Ráj je perské slovo znamenající “ zděné zahrady.“) Nad centrálním krbem odrážejí světlo z nádvoří stovky vložených zrcadel. „Miluji tuto profesi,“ říká Safouva Saljoughi, mladý, čádor-oděné umění student, který se utírala na vybledlé obraz květiny v jednom rohu místnosti. „Mám k těmto místům zvláštní vztah.“
dům mohl být postaven v 17. století bohatým obchodníkem nebo prosperujícím vládním úředníkem, poté přestavěn tak, aby vyhovoval měnícím se vkusům v příštích dvou stoletích. Dokonce i krbová klapka je tvarována v jemné postavě páva. „Ornament a funkce společně,“ říká Mazaheri v zastavené angličtině. Nachází se jen kousek od středověké páteční mešity, dům je klasického íránského designu-centrální nádvoří obklopené pokoji na dvou stranách, jediný vchod na třetím a velká dvoupodlažní přijímací místnost s velkými okny na čtvrtém.
Raketové útoky během války s Irákem Saddáma Husajna v brzy 1980 vyprázdnil této staré čtvrti, a dům byl těžce poničen. Jako Moslemzadeh průvodci Saljoughi je pečlivé obnově úsilí, Mazaheri kývne směrem k zející díry v přijímací místnosti, které kdysi držel dubové zarámované vitráže, že se koupala v interiéru duha živé barvy. „V Isfahánu ještě zbývá pár mistrů, kteří taková okna dokážou přestavět,“ říká. Jen oprava propracovaného štukového stropu zabrala pěti profesionálům na lešení více než rok.
Vycvičen jako specialista na zachování techniky, štíhlé a energický Mazaheri, 38, říká, že má vestavěný obnovení podnikání, které řeší cokoliv, od starých ruin, až 17. století nástěnné malby. Spolu s jeho kolegou Moslemzadeh, který je 43 a studoval zachování umění v St. Petersburg, Rusko, investují svůj čas a zisky převést tento vrak doma, do čajovny, kde si návštěvníci mohou ocenit tradiční Isfahání řemesla, hudbu a umění. Stejně jako mnoho Isfahanis potkávám, jsou vstřícní k cizincům, osvěžující otevřený a nesmírně hrdý na své dědictví. Bez stopy ironie nebo odvahy, Mazaheri se rozhlédne po napůl hotové přijímací místnosti a říká, “ dokončení opravy tohoto místa může trvat dalších pět let.“.“
historie Isfahánu je epickým cyklem báječného rozmachu a kalamitního poprsí. Zde se silnice vedoucí přes íránskou náhorní plošinu na východ k Mezopotámské nížině setkává s cestou spojující Kaspické moře na sever s Perským zálivem na jih. Tato geografie spojovala osud města s obchodníky, poutníky a armádami, kteří prošli. Obdařen příjemným podnebím-město leží v téměř stejné nadmořské výšce jako Denver a má relativně mírná léta-Isfahan se vyvinul v rušné městečko na křižovatce starověké Persie.
taxikář, dlouhý upřeně přes jeho Persian-anglický slovník, protože on se odkloní přes hustý provoz, nabízí k prodeji zlatou sochu tvrdí, že je 5000 let stará. Já bych se nedivil, kdyby to bylo autentické—v neposlední řadě proto, že takové starověké artefakty zůstávají nepolapitelný, takže je obtížné určit přesné období, kdy Isfahan ukázal jako městské centrum. To málo, co bylo zjištěno města je vzdálené minulosti vidím v suterénu kulturního dědictví kanceláře, dokonale obnovena 19.-století vila jen po ulici od Mazaheri a Moslemzadeh projektu. Na dlaždicové podlaze sedí několik krabic kamenných nástrojů a na plastovém stole leží několik desítek kusů keramiky—jeden nařezaný svíjejícím se hadem. Pár mil za městem, na vrcholu kopce uložení, sedět nevytěžené ruiny chrámu, které byly postaveny během Sassanian Říše, která ovládala oblast až do Arabského dobytí v 7. století N. L. Ve městě samotném, italští archeologové kopání pod Friday Mosque těsně předtím, než Islámské Revoluce v roce 1979 zjistil, Sassanian stylu sloupců, naznačuje, že místo se původně mohlo být Zoroastrian požáru chrámu.
první zaznamenaný zlatý věk města je sledován příchodem seljukských Turků ze střední Asie v 11. století. Proměnili město ve své Hlavní město a postavili nádherné náměstí vedoucí k rozšířené páteční mešitě s dvěma kopulemi. Ačkoli Jižní kupole mešity—obrácená Mekka—je větší a větší, je to severní kupole, která ohromila poutníky po tisíc let. Při pohledu na vrchol 65 stop nad chodníkem cítím příjemné a nečekané vertigo, dokonalou rovnováhu harmonie v pohybu. „Každý prvek, stejně jako svaly trénovaného sportovce, plní svou funkci s okřídlenou přesností,“ napsal Robert Byron.
na rozdíl od Baziliky svatého Petra v Římě nebo sv. Paulova Katedrála v Londýně, neexistují žádné skryté řetězy, které by držely kopuli na místě; architekti se spoléhali pouze na své matematické a inženýrské schopnosti. Pečlivá analýza Severní kopule v 90. letech zjistila, že je neobvykle přesná, a to nejen pro 11. století, ale i podle dnešních standardů. Známý jako Gunbad jsem-Khaki (kopule země), tento elegantní struktura může být ovlivněna nebo dokonce navrhl jeden z Persie nejslavnější básníci, Omar Khayyám, který byl pozván do Isfahan v 1073, aby se ujal sultán je observatoř. Když si vzpomněl, především pro jeho verše, Khayyám byl také geniální vědec, který napsal významnou knihu o algebra, reformoval kalendář a je řekl, aby prokázal, že slunce je středem sluneční soustavy 500 let předtím, než Koperník.
Alpay Ozdural, turecký architekt, který učil na Východní Středomořské Univerzity až do své smrti v roce 2005, věřil, že Khayyám hrál klíčovou roli v dome je zarovnání a výstavby v 1088-89, vytváří to, co činí matematické píseň z cihel. (Ačkoli mnoho vědců jsou skeptičtí o této teorii, Ozdural tvrdil, že dráždivou stopu lze nalézt ve verši Khayyám to poezie: „Moje krása je vzácný, moje tělo fér vidět, vysokými jako cypřiše, kvetoucí jako tulipán, A přesto nevím, proč ruka Osudu poslala mě na milost tuto radost-dome Země.“) Jen tři roky po dokončení kupole, sultán zemřel, středisko zavřené, reformovaný kalendář byl zrušen a Khayyám—kdo měl malou trpělivost s Islámským pravoslaví—později odešel Isfahan za dobré.
Více než století později, roku 1228, Mongolští vojáci přišli, šetřící architekturu, ale dávat mnoho obyvatel, aby se meč. Město se rozpadlo a vypukly boje mezi soupeřícími sunnitskými sektami. „Isfahán je jedno z největších a nejkrásnějších měst,“ napsal arabský cestovatel Ibn Battuta, když prošel v roce 1330. „Ale většina z toho je nyní v troskách.“O dvě generace později, v roce 1387, středoasijský dobyvatel Tamerlane pomstil vzpouru v Isfahánu masakrem 70 000 lidí. Budovy byly opět ponechány nedotčené, ale Tamerlanovi muži přidali svůj vlastní strašidelný památník ve formě věže lebek.
bylo by to další dvě století, než by Isfahán znovu povstal, za vlády šáha Abbáse I., největšího vládce Safavidské říše (1501-1722 NL). Krutý jako ruský Ivan Hrozný, mazaný jako anglická Alžběta I. a extravagantní jako španělský Filip II. (všichni současníci), Abbás udělal z Isfahánu jeho výstavní místo. Přeměnil provinční město na globální metropoli, dovážel arménské obchodníky a řemeslníky a vítal katolické mnichy a protestantské obchodníky. Byl obecně tolerantní k židovským a zoroastrijským komunitám, které tam žily po staletí. Nejvíce pozoruhodně, Abbás snaží vytvořit Isfahan jako politický kapitál z první Šíitské říše, čímž se dozvěděl, teologové z Libanonu k posílení město je náboženská instituce—pohyb, začali jeho předchůdci, které bude mít hluboký dopad na světové dějiny. Umění se v novém hlavním městě dařilo; miniaturists, koberec tkalci, šperkaři a hrnčíři se ukázalo, zdobené zboží, které rozšířené domy a paláce, která se objevila po prostorné cesty.
Abbás byl mužem extrémů. Evropský návštěvník ho popsal jako vládce, jehož nálada se mohla rychle změnit z veselého na “ náladu zuřícího lva.“Abbasovy chutě byly legendární: chlubil se obrovským vinným sklípkem a harémem, který zahrnoval stovky žen a více než 200 chlapců. Jeho pravou láskou však byla moc. Oslepil svého otce, bratra a dva syny—a později zabil třetího syna, kterého se obával jako politické hrozby, a předal trůn vnukovi.
Abbás byl téměř negramotný, ale nikdo není hlupák. Říká se, že osobně zvedl svíčku pro slavného umělce rezu Abbasiho, zatímco kreslil. Abbás mohl lovit, čistit a vařit vlastní ryby a zvěřinu. Měl rád toulat Isfahan trhy, jíst volně od stánků, přičemž cokoliv boty na displeji, hodí ho a dialogu s kýmkoli, koho se mu zlíbí. „Jít tímto způsobem znamená být králem,“ řekl skandalizovaným augustiniánským mnichům, kteří ho doprovázeli na jednom z jeho výletů. „Ne jako tvůj, který vždy sedí uvnitř!“
Během posledního půl roku jeho mimořádné 42-panování roku, které skončilo jeho smrtí v roce 1629, Abbás nechal za městskou krajinu, která se rovnala nebo byla překročena nic, vytvořené v jednom vlády v Evropě nebo Asii. Francouzský archeolog a architekt André Godard, který žil v Íránu na počátku 20. století, napsal, že Abbás‘ Isfahan „je především plán, s řádky a masy a zametání perspektivy—nádherný koncept se narodil půl století, než Versailles.“Do poloviny roku 1600, tento plán naplnil ven do města, které se chlubí obyvatel 600.000, s 163 mešity, 48 náboženských škol, 1,801 obchody a 263 veřejné lázně. Elegantní hlavní ulici, 50 metrů široká, s canal běží dole uprostřed, plnění onyx povodí poseté hlavy růží a ve stínu dvou řadách chinar stromy. Zahrady zdobily pavilony, které lemovaly obě strany promenády zvané Chahar Bagh. „Grandees vysílat sami, poskakování s jejich četnými vlaky, snaží se outvie navzájem v okázalosti a velkorysost,“ poznamenal jeden hostující Evropský.
tato nápadná spotřeba se náhle zastavila téměř o půl století později, když afghánská armáda obléhala město na šest dlouhých měsíců v roce 1722. Ženy sbíraly své perly a šperky, dokud si ani drahé kameny nemohly koupit chléb. Následoval kanibalismus. Odhadem zemřelo 80 000 lidí, většina z nich hladem. Afghánci nechali většinu města nedotčenou. Toto trauma-následované později přesunem hlavního města do Teheránu daleko na sever-však zničilo status a prosperitu města.
“ Bush Dobrý!“říká dvacetiletý Isfahani, když se ke mně připojil na lavičce v parku uprostřed náměstí Naqsh-e Jahan. Je pátek ráno-muslimský sabbath – a obrovský obdélníkový prostor je tichý, kromě zvuku fontán. Jako mnoho mladých lidí, které zde potkávám, si můj společník stěžuje na rostoucí inflaci, vládní korupci a náboženské vměšování do politiky. Obává se také americké invaze. „Jsme rádi, že Saddám je pryč,“ dodává. „Ale nechceme se stát jako Irák.“Student matematiky s malou vyhlídkou na práci sní o hledání svého jmění v Dubaji, Austrálii nebo na Novém Zélandu.
před čtyřmi stoletími bylo toto náměstí, které se také nazývá Maidan, ekonomickým a politickým srdcem prosperující a převážně mírumilovné říše, která přitahovala cizince z celého světa. „Nech mě vést tě do Náměstí,“ napsal Thomas Herbert, tajemník anglického vyslance perského dvora z roku 1627 až do roku 1629, který je „bez pochyb o tom, jak prostorné, příjemné a aromatické trh jako každý ve vesmíru.“Měřeno 656 x 328 stop, bylo to také jedno z největších městských náměstí na světě.
Ale na rozdíl od obrovské betonové prostranství, jako jsou Náměstí nebeského klidu v Pekingu nebo Rudé Náměstí v Moskvě, Naqsh-e Jahan podává střídavě a někdy současně jako tržiště, hřiště, společenské setkání, provádění pozemních a festival park. Jemný říční písek se vztahuje k plaza, a prodejci prodávali Benátského skla v jednom rohu a Indické tkaniny nebo hedvábí v jiném, zatímco místní obyvatelé prodávají dřevo, železné nástroje nebo melouny pěstovány s holubího trusu odebraných ze speciální věže v okolí města. Akrobati míjeli klobouky, jestřábi volali své zboží v několika jazycích a hucksters pracovali davy.
pro lukostřelbu byl použit stožár uprostřed—jezdec kolem něj projel plným cvalem, pak se otočil, aby sestřelil jablko, stříbrný talíř nebo zlatý pohár nahoře. Mramorová branky, které stále stojí na jednom konci náměstí je připomenutí tvrdé polo zápasy, na které šáh na silně bejeweled mount často připojil další oblečený v fantastické barvy a odvážné peří.
dnes jsou písek, obchodníci, hucksters a hráči póla pryč, zkroceni zahradami z počátku 20.století. Přesto pohled kolem náměstí zůstává pozoruhodně nezměněn. Na sever je velký oblouk, který se otevírá do vysokých klenutých stropů hadí, kryté tržiště, které se táhne téměř míli. Na jihu je mešita imáma, Hora cihel a barevných dlaždic. Proti sobě na východní a západní straně náměstí stojí meŠita Šejka Lotfa-Alláha s bledě hnědo-modrou kupolí a Palác Ali Qapu. Že struktura—odvolává Byron jako „cihla boot box“—završuje štíhlé sloupy, které proměnit v královské tribuny; světlé hedvábné závěsy kdysi visel z výše blokovat slunce. Dvě mešity ohýbat v úhlech orientovat směrem k Mekce, což šetří náměstí z pevné uspořádanosti, zatímco dva-příběh arkády pro obchody definovat a sjednotit celý.
naproti tomu můj počáteční dojem z promenády Chahar Bagh, která je západně od Majdanu, je spíše podbarven panikou než klidem. Nelze najít taxík, naskočil jsem na zadní stranu motocyklu, na kterém jel Isfahani středního věku, který mě pokynul, abych nastoupil. Jak jsme zip mezi auty přes stop-and-go provozu, obávám se, že moje kolena bude stříhat off. Výstavba nového tunelu metra pod historickou ulicí zablokovala jízdní pruh. Metro, památkáři říkají, hrozí nasávání vody z řeky, jemné chvění základů a poškození kašny zdobí staré promenádě.
Frustrovaní zácpami, můj řidič najednou prudce zatáčí ze silnice a na centrální pěší cesta, uhýbat nonplused chodci, kteří procházku do parku. Onyxové pánve plné růží jsou dávno pryč, muži jsou v džínách a ženy jsou oblečeny jednotně v fádní černé barvě. Ale záblesky jehlové podpatky a hennaed vlasy a elegantní šaty na prodej v neonové osvětlené obchody, které už dávno nahradila elegantní pavilony—mluvit o Isfahanis‘ trvalý smysl pro módu.
Vytažení zpět na silnici, jsme rychlost obří nové nákupní a kancelářský komplex, že sportovní moderní mrakodrap. V roce 2005 představitelé Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (Unesco) varovali, že pokud budova nebude zmenšena, nedaleký Majdan by mohl ztratit svůj status světového dědictví UNESCO. Město manažeři nakonec odsekl dva příběhy z trestné věž, ale jeho nemotorný přítomnost stále hálek mnoho místních obyvatel.
míříme na sever směrem k páteční mešitě a dorazíme na rušné náměstí Atiq (staré), plné malých obchodů a prodejců chodníků. Můj řidič motocyklu mě vysadí na obrubníku, a, s typickou íránskou pohostinností, oddálí se, než mu budu moci poděkovat nebo dát tip.
náměstí je součástí Seljuk plaza postaveného v 11.století, ale postupem času domy a obchody zasahovaly do jeho původních hranic. Nyní představitelé města plánují zbourat takzvané „nepovolené stavby“, obnovit původní lichoběžníkový plán a vyklidit prostor kolem mešity. Tento návrh rozdělil komunitu kulturního dědictví Isfahánu. Náměstí je nyní „špinavé“, říká jeden z městských úředníků. Chce zbourat domy a obchody a postavit značkové obchody.
Takové řeči narušuje Abdollah Jabal-Ameli, bývalý předseda městského Kulturního Dědictví Organizace a uznávaný architekt, který pomohl obnovit Náměstí. „Musíte mít organický pohled,“ říká mi. Vzhledem k tomu, že z původního náměstí zbylo jen málo, Jabal-Ameli říká, vyhlazení domů a obchodů, které kolem něj vyrostly v minulém tisíciletí, by byla chyba. „Ale v práci jsou nové síly,“ podotýká.
Jabal-Ameli je nové síly zahrnují nejen představitelé města, ale vývojáři, kteří chtějí stavět v 54. patře mrakodrapu, hotel a nákupní centrum jen kousek od historického okresu. Místostarosta Isfahánu Husajn Jafarí tvrdí, že zahraniční turisté chtějí moderní hotely a poukazuje na to, že tento by byl umístěn dostatečně daleko od jádra města, aby unikl hněvu Unesco. Zároveň chce podle něj městská vláda zachránit tisíce chátrajících domů. „Můžeme udělat obojí,“ trvá na svém Jafari.
„Jsme připraveni pozvat investory ze zahraničí převést tyto domy na hotely, tradiční restaurace a čajovny pro turisty,“ říká Farhad Soltanian, kulturní dědictví úředník, který pracuje v arménské čtvrti. Soltanian mi trvá přes nově dlážděné uličky století-staré Katolické církve, nyní obnovena prostřednictvím nepravděpodobné spojenectví Vatikánu a Íránské vlády. Na další ulici, dělníci dokončují úpravy velkého sídla, které bylo kdysi domovem arménského duchovenstva a nyní je obnoveno ze soukromých prostředků. Majitelé doufají, že zámek se svými 30 čerstvě vymalovanými pokoji přiláká zahraniční turisty a vyplatí své investice.
V den, kdy mám odejít, Mazaheri a Moslemzadeh pozvat, abych byl jejich hostem na tradiční jídelně na Náměstí. Isfahanis sami vtipkují o své pověsti, že jsou chytří, ale lakomí. Ale také jsou známí svými báječnými rauty. Již v roce 1330 Ibn Battuta poznamenal, že se “ vždy snažili překonat jeden druhého při získávání luxusního viands…in příprava, kterou zobrazují všechny své zdroje.“
zdá se, že se málo změnilo. Ve stínu Imám Mešity a koupala v uklidňující zvuky tradiční hudby, seděli jsme se zkříženýma nohama na široké lavice a hodovat na dizi—složité perské jídlo skládající se z polévky, chléb, jehněčí a zeleniny a podává se značnou paličkou používá k rozdrtit obsah. Okna z barevného skla filtrují červené a modré světlo po celé místnosti. Navzdory ekonomickým útrapám,neřešitelné politice a dokonce hrozbě války prosvítá také něco ze schopnosti Isfahánu tvrdohlavě držet své tradice.
Andrew Lawler žije v Maine a často píše o archeologii pro Smithsonian. Ghaith Abdul-Ahad je narozený v Iráku, oceněný fotograf se sídlem v Bejrútu.
