Cinco sencillos Pasos para Mejorar Tus Fotos a través del Postprocesamiento

Una de las preguntas más frecuentes que recibo a menudo en Photography Life está relacionada con el postprocesamiento de imágenes. Específicamente, nuestros lectores quieren averiguar cómo pueden hacer que sus imágenes se vean bien sin gastar demasiado tiempo en procesarlas. Después de todo, no todos tienen las habilidades o la paciencia para aprender a usar las muchas herramientas diferentes en diferentes paquetes de software como Lightroom y Photoshop. Pensé en cosas que normalmente hago con mis imágenes cuando quiero hacer ediciones rápidas y se me ocurrieron algunos pasos que aplico consistentemente a todas mis imágenes. En este artículo, proporcionaré estos pasos, para que pueda realizar cambios rápidamente en sus imágenes y hacer que se vean bien sin tener que pasar por mucho aprendizaje. Destacaré los pasos usando Lightroom y Photoshop, pero también debería poder imitar pasos similares usando otro software de posprocesamiento.

Antes de mostrarte los pasos exactos, primero resaltemos las varias razones por las que muchas imágenes terminan pareciendo poco atractivas. Esto explicará los pasos que voy a seguir más abajo. Ahora tenga en cuenta que si está mirando una imagen en BRUTO y se pregunta por qué se ve plana y aburrida, ¡es porque aún no se ha procesado! Recuerde, todas y cada una de las imágenes RAW deben ser postprocesadas en el software para que se vean de la mejor manera posible.

1. La imagen es demasiado oscura: las cámaras modernas están diseñadas para preservar la mayor cantidad de información de resaltado posible, lo que termina con imágenes que a menudo se ven un poco oscuras cuando se dispara con un modo de cámara semiautomático. En muchos casos, si no es la cámara, los propios fotógrafos a menudo terminan oscureciendo las imágenes para preservar esos mismos reflejos. A menos que sea la intención específica del fotógrafo comunicar un estado de ánimo específico en una imagen haciéndola más oscura, las fotografías generalmente deben ajustarse en el posprocesamiento para que se vean más brillantes y animadas.
2. La imagen carece de contraste, este es un problema muy común que veo en muchas fotografías. Cuando una imagen carece de contraste, a menudo se ve sosa y poco atractiva. En muchos casos, incluso un ligero aumento de contraste puede marcar una gran diferencia.
3. Los colores están saturados en exceso: muchos fotógrafos a menudo cometen el error de saturar en exceso las imágenes en la cámara (a través de perfiles de color / ajustes preestablecidos de la cámara) o a través del software de posprocesamiento, lo que hace que los colores parezcan ricos de forma irreal. Si bien es tentador hacer que las fotografías parezcan vibrantes, uno debe tener mucho cuidado con el peligro de saturación excesiva.
4. El sujeto carece de claridad: cuando un sujeto es aplastado en una escena y no hay separación de sujetos o tonos, la imagen probablemente tiene poca claridad. Agregar claridad a un sujeto ayuda a aumentar su presencia y le permite destacarse claramente de la escena.
5. La imagen carece de nitidez: una buena cantidad de nitidez en un sujeto la enfatiza y la hace destacar, lo que puede ser una forma efectiva de dibujar el enfoque del espectador. Si bien el afilado es importante, uno debe saber cómo aplicarlo correctamente a las imágenes sin agregar demasiado ruido, artefactos o halos alrededor del sujeto.

Obviamente, la lista anterior no incluye muchos otros factores, como la luz, el sujeto, la composición/encuadre y la técnica de la cámara, porque esos son factores que se deben considerar al momento de tomar una foto, no después. Si una imagen no es buena para empezar, ¡ninguna cantidad de postprocesamiento puede salvarla!

Echemos un vistazo a un par de imágenes de muestra y veamos qué las hace específicamente atractivas en comparación con sus contrapartes sin procesar o procesadas por cámara. A continuación se muestra una imagen de» Antes «y» Después » de la Mezquita Azul. La imagen «Antes» es una imagen RAW sin procesar, mientras que la imagen «Después» se procesó en Lightroom con unos sencillos pasos que no me llevaron más de unos minutos:

Como puede ver, la diferencia es drástica y, sin embargo, me llevó muy poco tiempo obtener este resultado. Al hacer la imagen más brillante, aumentar su contraste, agregar algo de claridad global, afilar selectivamente la mezquita y sus alrededores sin interferir con la saturación de color, me permitió resaltar realmente la imagen.

Echemos un vistazo a otra imagen, esta vez un retrato de un fabricante de alfombras. La imagen «Antes» es una imagen JPEG directamente fuera de la cámara que se redimensionó para la resolución web sin aplicar ningún enfoque adicional, mientras que la imagen «Después» es algo en lo que pasé como máximo 5 minutos, de nuevo en Lightroom:

Una vez más, podemos ver que si uno está dispuesto a invertir un poco de tiempo en sus imágenes, es posible obtener resultados muy atractivos de los archivos RAW que se ven mucho mejor que las imágenes JPEG generadas por la cámara. En el caso anterior, una vez más iluminé la imagen, agregué un poco más de contraste, luego agregué un poco más de claridad al sujeto agregando brillo selectivamente al cuerpo del sujeto, para que se destaque de la escena. El afilado se aplicó a un nivel más bajo, pero más alto de lo normal para resaltar los rasgos faciales del sujeto.

Entonces, ¿cómo puede hacer ajustes similares a sus fotografías en el software de posprocesamiento rápidamente? Repasemos los pasos, uno a la vez.

Una nota rápida: asegúrese de tener el Balance de blancos y el perfil de calibración de la cámara configurados correctamente antes de comenzar a trabajar en la imagen.

Iluminando la imagen

El primer paso es hacer que su imagen sea lo más brillante posible, pero sin perder ninguna información valiosa. A menos que esté apuntando específicamente a una imagen más oscura y de mal humor (que no es el alcance de este artículo), siempre debe iluminar sus imágenes, porque las imágenes más brillantes siempre harán un mejor trabajo para captar la atención del espectador. Obviamente, hay que tener mucho cuidado al iluminar imágenes en las que una parte de la imagen puede resultar en la pérdida de detalles de resaltado, por lo que si se trata de una imagen de un amanecer o un atardecer en el que una parte de la imagen es mucho más brillante que la otra, es posible que no pueda empujar los niveles de brillo globales más lejos. En esas situaciones, es posible que deba usar otras herramientas, como Filtro Graduado o Pincel de ajuste, para iluminar selectivamente las partes más oscuras de la imagen.

Cuando se trabaja con una imagen RAW, el brillo global se ajusta a través del deslizador «Exposición», que se puede encontrar tanto en Lightroom como en la herramienta Adobe Camera RAW (ACR) de Photoshop:

Experimente con este deslizador arrastrándolo hacia la derecha hasta que el histograma se equilibre y se vea más extendido, posiblemente incluso empujando un poco hacia la derecha. Asegúrese de que al hacer esto, la imagen aún se vea bien en la vista previa: no desea que la imagen se vea demasiado brillante y definitivamente no desea que nada toque el lado derecho del histograma, ya que esto significa que está potencialmente perdiendo datos. El objetivo es hacer que la imagen sea lo suficientemente brillante para que tengamos un buen punto de partida. Para mi imagen de la mezquita azul, aumenté la exposición +0,75, lo que hizo que mi histograma se viera así:

A continuación, desea equilibrar esta configuración de exposición con el control deslizante «Reflejos». Dado que el brillo general de la imagen ha aumentado, las partes más brillantes de la imagen pueden ser demasiado brillantes, por lo que usar un valor negativo en el deslizador de reflejos nos permitirá oscurecerlas un poco. Así que agarra el deslizador y comienza a moverlo hacia la izquierda hasta que cualquier cosa que parezca demasiado brillante recupere los detalles. En la imagen de la Mezquita Azul, tuve que bajar un poco los reflejos en -75, para que los detalles del cielo regresaran.

Por último, si tiene áreas de sombra importantes que parecen demasiado oscuras, este es el momento de recuperarlas. Esto se hace marcando un número positivo al deslizador «Sombras» en Lightroom y ACR. Ahora que la imagen es con suerte más brillante que antes, el detalle de la sombra ya debería recuperarse un poco, pero el objetivo es sacarlo aún más y verá por qué más adelante. Ahora, si bien lo más probable es que desee recuperar algunos detalles de sombra, no desea recuperar demasiado, o la imagen comenzará a parecer poco realista/falsa. Recuerda, las sombras son una parte natural de una imagen, así que lo último que quieres hacer es destruirlas. Para mi imagen de la Mezquita Azul, iluminar la exposición ya hacía que los árboles fueran más brillantes (que es mi área de sombra), pero no fue suficiente, así que marqué +30 en el deslizador de sombras para sacarlos más lejos.

En este punto, la imagen probablemente se vea bastante sosa, pero está bien, porque eso es lo que abordaremos en el siguiente paso. Aquí está lo que la imagen de la Mezquita Azul parece que con sólo la +0.75 Exposición, -75 Destacados y +30 Sombras valores:

El siguiente paso es aumentar el contraste global, que es lo que se va a añadir algo de fuerza a la imagen.

Agregar contraste a la imagen

Una vez que ilumine una imagen y recupere algunos detalles de luces y sombras, debería terminar con una imagen que se vea bastante blanda y carezca de contraste, por lo que es hora de comenzar a aumentar el contraste. Y, naturalmente, puede pensar que el control deslizante» Contraste » es el mejor candidato, ¡pero se equivocaría! Desafortunadamente, aumentar el contraste a través del control deslizante» Contraste » degrada muy rápidamente la imagen tanto en Lightroom como en ACR, especialmente si usa valores más altos. En su lugar, usaremos un truco diferente para aumentar el contraste global utilizando los controles deslizantes «Blancos» y «Negros». Así es, haremos que la imagen sea aún más brillante de lo que tenemos hasta ahora y luego trabajaremos para lograr un buen equilibrio.

Comience moviendo el control deslizante «Blancos» a algo como +25, debería ver la imagen completa iluminada y el histograma debería desplazarse más a la derecha. Empieza a moverlo hacia la derecha hasta que empieces a golpear el lado derecho del histograma. Al hacer esto, mantenga presionado el botón «Alt» (botón»Opción» en Mac) en su teclado y la imagen cambiará a una imagen completamente negra. A medida que muevas el control deslizante, la vista previa mostrará las áreas que se están apagando. En mi caso, si voy más alto que +60, empiezo a soplar el cielo y otras luces en la imagen, como se muestra a continuación:

Detente tan pronto como algo importante en tu escena (como el cielo) comience a volarse. Este es su límite, no debe empujarlo más allá. Ahora, si ya está sacando algunos puntos destacados, incluso con un valor de +25, entonces su ajuste de control deslizante de «Exposición» anterior era demasiado agresivo. Vuelva al control deslizante de «Exposición» y tire de él un poco hacia atrás hasta que el histograma vuelva a ser bueno y se conserven los reflejos. En este punto, el objetivo es hacer que la imagen sea lo más brillante posible, sin perder ninguna información, por lo que deberá ir y venir entre la Exposición y los deslizadores Blancos. Para mi imagen, el valor de +50 para «Blancos» funcionó muy bien y todavía tenía un poco de espacio a la derecha de mi histograma:

A continuación, tendrá que jugar con el control deslizante» Negros » y llevarlo a valores negativos, lo que oscurecerá sus áreas de sombra. El objetivo aquí es lograr un buen equilibrio entre los deslizadores» Blancos «y» Negros», para que sus reflejos sean lo más brillantes posible y sus sombras se vean más naturales. Hacer esto aumentará el contraste global de la imagen. Para mi imagen, marcar -30 en el control deslizante «Negros» fue lo suficientemente bueno para que las sombras se vieran naturales y no demasiado oscuras, pero esta configuración no es universal: cada imagen requerirá un valor diferente, por lo que deberá experimentar aquí. Si le preocupa perder detalles de sombras, mantenga presionado el botón Alt / Opción en su teclado nuevamente mientras mueve el control deslizante «Negros», que le mostrará todas las áreas que están perdiendo información. A diferencia de los reflejos, no te preocupes demasiado si pierdes algunos detalles de sombras, ¡es normal, ya que las sombras pueden ser bastante oscuras!

Esto es lo que tenemos hasta ahora en términos de configuración:

Y así es como se ve la imagen ahora:

¿Ves la diferencia? La imagen ahora debe tener reflejos más brillantes y sombras más oscuras, ¡que es lo que crea contraste! Hemos logrado que la imagen sea aún más brillante que antes y, sin embargo, ya comienza a verse bien.

En este punto, hemos aumentado el contraste global, pero ¿qué pasa si hay áreas en la escena que necesitan ajustes de contraste local? Por ejemplo, no estoy muy contento con los niveles de contraste en el cielo y los edificios distantes, ¿cómo podríamos aumentarlos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una forma sería trabajar con algo como el «Pincel de Ajuste» o el «Filtro Graduado» y comenzar a seleccionar áreas particulares de la imagen donde se necesita ajustar el contraste. Luego, una vez que se selecciona el área deseada, puede usar los controles deslizantes «Contraste» o «Blancos» y «Negros» para aumentar el contraste en esa parte de la escena. Si bien eso funciona para algunas imágenes, sería doloroso hacerlo en esta imagen en particular, ya que los minaretes de la Mezquita se elevan tan alto en el cielo. La otra forma es usar la herramienta «Deshaze» en Lightroom / ACR, que puede funcionar muy bien en tales situaciones. Desafortunadamente, uno debe ser suscriptor de Creative Cloud para poder ver este deslizador en particular en el panel de «Efectos» de Lightroom. Sin embargo, incluso si utiliza una versión independiente de Lightroom 6, aún puede obtener esta funcionalidad a través de ajustes preestablecidos o un «hack» de plugin; consulte este sitio web para obtener más detalles.

Al usar el control deslizante «Deshaze», debe tener mucho cuidado: no desea usar un valor superior a +25 aproximadamente. El problema con esta herramienta es que si presiona el control deslizante demasiado alto, aplicará demasiado contraste a nivel mundial, lo que no solo hará que su imagen se vea irreal, sino también saturada (consulte el siguiente paso sobre por qué no puede hacer eso). Para mi imagen, el valor de +15 era suficiente para resaltar el cielo y los edificios distantes y era lo suficientemente bajo como para no afectar seriamente mis reflejos y sombras en primer plano. Echa un vistazo al antes y al después de usar el control deslizante» Deshaze»:

¡Esa es una gran diferencia! Ahora una cosa a tener en cuenta, es que el control deslizante «Deshaze» puede hacer que su imagen parezca demasiado azul. Si ese es el caso, es posible que deba reajustar su Balance de blancos.

A algunas personas también les gusta usar el submódulo de curva de tono en Lightroom para cambiar el contraste, pero personalmente encuentro que las herramientas anteriores son más rápidas y fáciles de usar cuando se revisan muchas imágenes. La herramienta» Deshaze » es particularmente útil, porque no se puede replicar simplemente con los deslizadores Blancos / Negros o la Curva de tono, ya que solo afectan el contraste global.

Si prefiere usar Photoshop para ajustar el contraste, la forma más rápida de aumentar el contraste con excelentes resultados es usar el Color Efex Pro de Google Nik (ahora descontinuado, pero aún funcional). Personalmente, me encanta esta herramienta y cuando necesito ajustar el contraste en Photoshop, normalmente termino usando la herramienta «Contraste Profesional» dentro de Color Efex Pro en lugar de los deslizadores Blancos / Negros de Lightroom, la Curva de tonos o la herramienta Deshaze.

Una forma rápida de juzgar si ha hecho un buen trabajo ajustando el contraste es consultar la función de «Contraste automático» de Photoshop (Imagen -> Contraste automático), que funciona sorprendentemente bien para la mayoría de las imágenes. Si abres una imagen en Photoshop y usas «Contraste automático» y la imagen cambia significativamente, significa que no empujaste los Blancos, los negros y el desenfoque lo suficiente como para marcar la diferencia. El algoritmo simplemente comprueba el histograma de la imagen y realiza un cambio rápido en la curva de tono, para que se distribuya de manera más uniforme tanto en sombras como en luces. Tenga en cuenta que, dado que es una herramienta automatizada basada en su histograma, puede ser engañada por algunas imágenes y hacer un mal trabajo.

Control de la saturación de color

A medida que ajusta el contraste a través de los controles deslizantes Blancos, Negros y Desenfoque, verá que su imagen obtendrá un aumento global de colores, eso es muy normal. En la mayoría de los casos, no desea volver atrás y agregar más colores a sus imágenes a través de la Vibración, la Saturación o los diversos controles deslizantes de calibración de la cámara. Tenga mucho cuidado con ellos, especialmente con el deslizador de saturación, ya que puede hacer que sus imágenes parezcan muy poco realistas debido a la saturación de color excesiva. Si cree que debe agregar más colores a su imagen, le recomendaría agregarlos selectivamente utilizando el submódulo HSL en Lightroom. Y si tienes la necesidad absoluta de aumentar los colores en general, comienza con el deslizador Vibrance, ya que, a diferencia del deslizador Saturation, intenta no tocar los colores que ya están saturados. Consulte el artículo Vibrance vs Saturation para obtener más detalles sobre cómo funcionan. ¡Tampoco te excedas con el deslizador Vibrance!

Para la imagen de arriba, no toqué los deslizadores de Vibración o saturación en Lightroom.

Agregar claridad a la imagen

Agregar claridad al sujeto de una imagen puede hacer que destaque y hay varias formas de hacerlo. El primer método es usar el control deslizante «Claridad» en Lightroom. Ahora, al igual que la saturación de color, debes tener mucho cuidado con esta herramienta en particular, porque si te excedes, tus imágenes se verán muy falsas y tus sujetos estarán rodeados de halos feos. El control deslizante de «Claridad» funciona aumentando los tonos medios de una imagen, lo que puede funcionar particularmente bien cuando tiene nubes en una escena, porque las hará destacar.

En la imagen de la Mezquita Azul, hay algunas nubes en el cielo que podrían ser geniales para resaltar más, por lo que la herramienta deslizante podría funcionar realmente bien para esto. Lo bueno del deslizador de «Claridad» es que puede usarlo globalmente, para que se aplique a toda la imagen, o puede usar herramientas como Pincel de ajuste y Filtro Graduado para aplicar claridad solo a partes seleccionadas de la imagen. No voy a entrar en detalles sobre cómo hacer esto, ya que solo quiero hacer ajustes rápidos de imagen, así que seguí adelante y marcé +15 de claridad para toda la imagen. Aquí está el Antes y el Después:

Como puede ver, el cambio es definitivamente visible en toda la imagen, no solo en las nubes: los tonos medios se han vuelto visiblemente más oscuros. Es por eso que debes tener mucho cuidado al usar esta herramienta. Personalmente, encuentro que cualquier cosa por encima de +15 o más a menudo es perjudicial y definitivamente debe mantenerse alejado de usar valores altos locos, a menos que realmente sepa lo que está haciendo.

Obviamente, el término «claridad» no está reservado solo para el control deslizante Claridad en Lightroom. Si su objetivo es hacer que su sujeto se destaque del entorno, también puede usar otras herramientas para hacerlo. Por ejemplo, en Lightroom, puede usar un Pincel de ajuste suave o el Filtro Radial para añadir brillo al sujeto o a una parte concreta de la escena, lo que se asemejaría a usar las herramientas de Esquivar y grabar en Photoshop. La idea es resaltar lo que es importante para la atención de su espectador. Por lo tanto, si tiene un tema principal en su imagen, hacer que el tema sea más brillante a menudo es una buena idea. En el caso del retrato de un fabricante de alfombras de arriba, eso es exactamente lo que hice: usé el Pincel de Ajuste con una pluma grande para seleccionar el sujeto, luego agregué brillo 0.2 para que el sujeto se destacara un poco más. Puedes usar este truco en cualquier tipo de fotografía, pero ten mucho cuidado. Si hace una mala selección y marca demasiada exposición positiva o negativa, terminará con transiciones muy feas que no se verán naturales.

Nitidez de la Imagen

El último paso es enfocar las imágenes. Desafortunadamente, muchos fotógrafos se confunden en esta etapa, porque solo agudizan su imagen en el submódulo de Detalles y se olvidan por completo de la importancia del afilado de salida. La cosa es que, si está exportando una imagen de resolución completa para imprimir, los ajustes de nitidez que aplica a las imágenes en el panel de detalles son muy importantes. Sin embargo, si está exportando una versión de muestra descendente / redimensionada de su imagen, el submódulo de detalles se vuelve mucho menos relevante. Recuerde que siempre desea enfocar sus imágenes después de que se redimensionen, no antes.

Ya he escrito un artículo detallado sobre cómo enfocar correctamente las imágenes en Lightroom para principiantes, por lo que debe leer ese artículo. Recuerde que el panel secundario de detalles es muy importante para las imágenes exportadas de tamaño completo.

Si exporta una versión más pequeña de su imagen para la web, las redes sociales o cualquier otro uso, la configuración de nitidez que defina en el momento de la exportación en Lightroom o la forma en que nitidez su imagen en Photoshop después de que la imagen se redimensione a la resolución deseada será crítica. Cuando trabajo en Lightroom, personalmente afilo imágenes en dos lugares porque quiero poder exportar versiones de tamaño completo y de tamaño reducido de imágenes en cualquier momento. Esto significa que primero paso por el submódulo de detalles, luego, al exportar imágenes redimensionadas, también selecciono un enfoque de salida particular. Cuando trabajo con imágenes redimensionadas en Photoshop, a menudo sigo la técnica de enfoque de tres pasos.

Para la imagen de muestra en la que he estado trabajando, aquí están los ajustes que utilicé en el submódulo de detalles:

Por favor, asegúrese de entender cómo funcionan estos artículos; consulte los artículos mencionados anteriormente para obtener más detalles. Con estos ajustes, puedo exportar una imagen JPEG de tamaño completo y se verá bastante bien cuando se vea al 100%. Si se va a imprimir la imagen, los ajustes de nitidez tendrán que ajustarse en función del tipo de papel que se vaya a utilizar.

Si necesito exportar una imagen para web, el afilado de salida en el momento de exportar la imagen será muy importante. Al exportar una imagen fuera de Lightroom, normalmente me quedo con » Afinar para: Pantalla » y «Cantidad: Alta» al exportar imágenes de paisaje. Al exportar fotografías de personas, el ajuste» Alto «puede ser demasiado y generalmente cambiaré a» Bajo «o»Estándar». Así es como definí la nitidez de salida para mi imagen de muestra:

Y aquí está el resultado antes / después:

Como puedes ver, la diferencia es de día y de noche. Siempre tenga esto en cuenta al exportar imágenes: siempre desea realizar un enfoque de salida en Lightroom al reducir el muestreo / cambiar el tamaño de las imágenes. Si trabaja en Photoshop, asegúrese siempre de cambiar el tamaño de la imagen a la resolución deseada primero y, a continuación, realice un enfoque.

Conclusión

Recapitulemos algunos de los ajustes básicos que puedes aplicar a tus imágenes, para que siempre se vean más presentables. En primer lugar, asegúrese de que la imagen sea lo más brillante posible. En segundo lugar, agregue contraste global e incluso contraste local a partes de su imagen para que parezca menos aburrida. En tercer lugar, evalúe los colores de su imagen y trate de no saturar en exceso ninguno de ellos. En cuarto lugar, agregue claridad a sus imágenes y a sus sujetos, para que salgan de la escena. Y, por último, siempre asegúrese de enfocar correctamente sus imágenes, especialmente después de que se redimensionen.