Isfahan: Iran ’ s Hidden Jewel
piha on päällystetty hienolla ruskealla pölyllä, ympäröivät seinät murenevat ja hilseilevä kipsi on samaa yksitoikkoista khaki-väriä kuin maa. Tämä raihnainen talo rappeutuvassa kapeiden kujien sokkelossa Isfahanissa Iranissa paljastaa vain vähän vanhan pääkaupungin loiston ajoista 1600-luvulla. Yhtäkkiä maalia roiskinut työläinen kaivaa viereistä seinää huutaen, heiluttaen teräslastaansa ja osoittaen. Karkean olki—ja mutakerroksen alta paljastuu haalistunut, mutta selvästi erottuva sinisten, vihreiden ja keltaisten abstraktien kuvioiden kirjo-aavistus niistä häikäisevistä muodoista ja väreistä, jotka aikoinaan saivat tämän pihapiirin tanssimaan hohtavassa auringossa.
tungeksin muurille Hamid Mazaherin ja Mehrdad Muslimzadehin, kahden iranilaisen taiteilijayrittäjän kanssa, jotka kunnostavat tätä yksityisasuntoa entiseen loistoonsa. Kun nämä mosaiikit olivat vielä elinvoimaisia, Isfahan oli suurempi kuin Lontoo, kosmopoliittisempi kuin Pariisi ja mahtavampi, joidenkin tietojen mukaan, kuin jopa storied Istanbul. Elegantit sillat ylittivät sen vaatimattoman joen, ylenpalttisesti varustautuneet poolopelaajat ryntäsivät maailman suurimman aukion poikki ja sadat kupolit ja minareetit puhkaisivat horisontin. Eurooppalaiset, turkkilaiset, intialaiset ja kiinalaiset kerääntyivät kimaltelevaan Persian hoviin, joka on valtavan valtakunnan keskus, joka ulottuu Eufrat-virrasta nykyisen Irakin alueella Oksus-joelle Afganistanissa. Kaupungin vauraus ja suuruus innoittivat 1600-luvulla riimittelevään sananlaskuun Isfahan nesf-e jahan eli ”Isfahan on puoli maailmaa.”
raa ’ an piirityksen murrettua tuon kultakauden 1700-luvun alussa uudet hallitsijat siirsivät lopulta pääkaupungin Teheraniin, jättäen Isfahanin riutumaan provinssin takapajulaksi, mikä ei muuten jättänyt monia vanhan kaupungin monumentteja koskemattomiksi. ”Voisi tutkia kuukausia ilman, että niistä tulisi loppua”, ihasteli Brittiläinen matkailija Robert Byron vuosien 1933-34 Aasian-matkallaan. Hän kirjoitti teoksessa The Road to Oxiana, että tämä taiteellisuus ” sijoittaa Isfahanin niihin harvinaisempiin paikkoihin, kuten Ateenaan tai Roomaan, jotka ovat ihmiskunnan yhteinen virkistys.”
nykyään kaupunki tunnetaan kuitenkin lähinnä ulkomailla Iranin johtavan ydintutkimuslaitoksen sijaintipaikkana. Se, mikä kerran oli unelias kaupunki, on noussut maan kolmanneksi suurimmaksi metropoliksi laajenevien esikaupunkien, röyhtäilevien tehtaiden ja yli kolmen miljoonan ihmisen tukehtuvan liikenteen ympäröimänä. Mikään ei symboloi Iranin hämmentävää nykyaikaa enemmän kuin sen helmikuussa laukaisema Satelliitti nimeltä Omid (Hope). Isfahanissa toivo on kuitenkin hyödyke, joka on jyrkässä laskussa. Afgaaniheimo-ja Mongoliryöstäjien hyökkäyksistä selvinnyttä eleganttia kaupunkimaisemaa uhkaa nyt piittaamattomuus ja piittaamaton kaupunkikehitys.
Mazaheri ja Muslimzadeh kuuluvat Isfahanien uuteen sukupolveen, joka haluaa palauttaa rakennusten lisäksi kaupunkinsa maineen persialaisena Firenzenä, jonka he toivovat jonain päivänä lumoavan länsimaalaiset ihmeillään jälleen kerran. Sisällä Viileä ja tumma sisustus talon, joka on niiden nykyinen painopiste, juuri maalattu valkoinen stukko katto harjakset kampasimpukka tippukiviluolat. Hennot kullatut ruusut kehystävät idyllisten puutarhojen seinämaalauksia. (Paratiisi on persialainen sana, joka tarkoittaa ’ muurattua puutarhaa.”) Keskitakan yläpuolella sadat Sisäpeilit heijastavat valoa sisäpihalta. ”Rakastan tätä ammattia”, sanoo Safouva Saljoughi, nuori, chador-asuinen taideopiskelija, joka askartelee haalistunutta kukkamaalausta huoneen yhdessä nurkassa. ”Minulla on erityinen suhde näihin paikkoihin.”
talon on saattanut rakentaa 1600-luvulla varakas kauppias tai vauras valtion virkamies, jonka jälkeen se on remontoitu kahden seuraavan vuosisadan aikana vaihteleviin makuihin sopivaksi. Takkapeltikin on muotoiltu riikinkukon hentoon hahmoon. ”Ornamentti ja toimivat yhdessä”, Mazaheri sanoo pysäyttävällä englannilla. Sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä keskiaikaisesta perjantai Moskeija, talo on klassinen Iranilainen muotoilu-keskeinen sisäpiha ympäröi huonetta kahdella puolella, yksi sisäänkäynti kolmannessa ja grand kaksikerroksinen vastaanottohuone suuret ikkunat neljännessä.
raketti-iskut Saddam Husseinin Irakin sodan aikana 1980-luvun alussa tyhjensivät tämän vanhan kaupunginosan, ja talo joutui pahoin ilkivallan kohteeksi. Muslimzadehin opastaessa Saljoughin huolellisia restaurointipyrkimyksiä Mazaheri nyökkää kohti vastaanottohuoneen ammottavia aukkoja, joissa oli aikoinaan tammikehyksisiä lasimaalauksia, jotka kylvettivät sisustusta heleän värisenä sateenkaarena. ”Isfahanissa on vielä muutama isäntä jäljellä, jotka pystyvät rakentamaan tällaiset ikkunat uudelleen”, hän sanoo. Pelkästään taidokkaan stukkokaton korjaaminen vei viisi ammattilaista rakennustelineille yli vuoden.
konservointitekniikoiden asiantuntijaksi kouluttautunut laiha ja energinen Mazaheri, 38, kertoo rakentaneensa restaurointibisneksen, joka pureutuu kaikkeen vanhoista raunioista 1600-luvun seinämaalauksiin. Yhdessä 43-vuotiaan kollegansa Muslimzadehin kanssa, joka on opiskellut taiteen konservointia Pietarissa Venäjällä, he investoivat aikaansa ja voittojaan muuttaakseen tämän hylätyn kodin teehuoneeksi, jossa kävijät voivat arvostaa perinteisiä Isfahanilaisia käsitöitä, musiikkia ja taidetta. Kuten monet tapaamani Isfahanit, he ovat tervetulleita ulkomaalaisille, virkistävän avoimia ja äärettömän ylpeitä perinnöstään. Ironiasta tai lannistuneisuudesta piittaamatta Mazaheri katsoo puolivalmiita vastaanottohuoneita ympärilleen ja sanoo: ”saattaa kestää vielä viisi vuotta saada tämä paikka kuntoon.”
Isfahanin historia on eeppinen satumaisen buumin ja onnettoman tuhon kierre. Siellä Iranin ylängön poikki itään Mesopotamian tasangolle kulkeva tie kohtaa polun, joka yhdistää Kaspianmeren pohjoiseen ja Persianlahden etelään. Tämä maantiede yhdisti kaupungin kohtalon läpi kulkeneisiin kauppiaisiin, pyhiinvaeltajiin ja armeijoihin. Siunattu miellyttävä ilmasto-kaupunki sijaitsee lähes samalla korkeudella Denver ja on suhteellisen leudot kesät-Isfahan kehittynyt vilkas kaupunkikunta muinaisen Persian tienristeyksessä.
eräs taksinkuljettaja, joka selailee Persian-Englannin sanakirjaansa tiheässä liikenteessä, tarjoutuu myymään minulle kultapatsaan, jonka hän väittää olevan 5000 vuotta vanha. Olisin yllättynyt, jos se olisi aito—eikä vähiten siksi, että tällaiset muinaisesineet ovat edelleen vaikeasti tavoitettavissa, minkä vuoksi on vaikea osoittaa tarkkaa aikakautta, jolloin Isfahan syntyi kaupunkikeskuksena. Mitä vähän on löydetty kaupungin kaukaista menneisyyttä näen kellarissa kulttuuriperintövirasto, moitteettomasti kunnostettu 19th-luvulla huvila aivan kadun päässä Mazaheri ja Muslimzadeh ’ s project. Laattalattialla lojuu muutama laatikollinen kivityökaluja,ja muovisella pöydällä lojuu parikymmentä saviastianpalasta-yksi kiemurtelevalla käärmeellä viilletty. Muutama kilometri kaupungin ulkopuolella, päälle vaikuttava kukkula, istua käyttämättömät rauniot temppelin, joka on ehkä Rakennettu aikana Sassanian imperiumi, joka hallitsi aluetta, kunnes Arabivalloitus 7. vuosisadalla jKr. sisällä itse, Italian arkeologit kaivaa alla perjantai Moskeija juuri ennen 1979 islamilaisen vallankumouksen löytyi Sassanian-tyylinen pylväät, vihjaten, että paikka alun perin saattanut olla Zarathustralainen tuli temppeli.
kaupungin ensimmäinen kirjattu kulta-aika on jäljitetty Seldžukkien saapumiseen Keski-Aasiasta 1000-luvulla. He muuttivat kaupungin pääkaupungikseen ja rakensivat upean aukion, joka johti laajennettuun perjantaimoskeijaan, jossa oli kaksi kupolia. Vaikka moskeijan Eteläinen kupoli—Mekkaan päin-on suurempi ja suurenmoisempi, juuri Pohjoinen kupoli on herättänyt pyhiinvaeltajia ihastusta tuhannen vuoden ajan. Kurkistaessani kohti kärkeä 65 metriä jalkakäytävän yläpuolella tunnen miellyttävää ja odottamatonta huimausta, täydellisen tasapainon harmoniassa liikkeessä. ”Jokainen elementti, kuten treenatun urheilijan lihakset, suorittaa tehtävänsä siivekkäällä tarkkuudella”, kirjoitti Robert Byron.
toisin kuin Pietarinkirkossa Roomassa tai St. Paulin katedraalissa Lontoossa ei ole kätkettyjä ketjuja, jotka pitäisivät kumpaakaan kupolia paikallaan; arkkitehdit luottivat vain matemaattisiin ja teknisiin kykyihinsä. 1990-luvulla tehdyssä pikkutarkassa analyysissä pohjoiskupoli todettiin harvinaisen tarkaksi, ei vain 1000-luvulla, vaan jopa tämän päivän mittapuulla. Gunbad i-Khaki (maan kupoli) – nimellä tunnettu siro rakennelma on saattanut saada vaikutteita Persian kuuluisimpiin runoilijoihin kuuluvalta Omar Khayyámilta, joka kutsuttiin vuonna 1073 Isfahaniin johtamaan sulttaanin observatoriota. Vaikka muistetaan ensisijaisesti hänen jae, Khayyám oli myös loistava tiedemies jotka kirjoitti seminal kirja algebra, uudistettu kalenteri ja sanotaan ovat osoittaneet, että aurinko oli keskellä aurinkokunnan 500 vuotta ennen Kopernikus.
Alpay Ozdural, Turkkilainen arkkitehti, joka opetti itäisen Välimeren yliopistossa kuolemaansa asti vuonna 2005, uskoi, että Khayyámilla oli keskeinen rooli kupolin linjauksessa ja rakentamisessa vuosina 1088-89, luoden matemaattisen kappaleen tiilestä. (Vaikka monet tutkijat ovat skeptisiä tämän teorian suhteen, Ozdural väitti, että ärsyttävä johtolanka voisi löytyä khayyámin runouden säkeistöstä: ”kauneuteni on harvinaista, ruumiini on kaunis nähdä, pitkä kuin sypressi, kukkii kuin tulppaani; ja silti en tiedä, miksi kohtalon käsi lähetti minut armahtamaan tätä maan mielihyväkupolia.”) Vain kolme vuotta kupolin valmistumisen jälkeen sulttaani kuoli, observatorio suljettiin, uudistettu kalenteri lakkautettiin ja Khayyám—jolla ei ollut juurikaan kärsivällisyyttä islamilaisen puhdasoppisuuden suhteen—jätti myöhemmin Isfahanin lopullisesti.
yli sata vuotta myöhemmin, vuonna 1228, saapui Mongolijoukkoja, jotka säästivät arkkitehtuurin mutta panivat monet asukkaat miekkaan. Kaupunki rappeutui ja kilpailevien Sunnilahkojen välille puhkesi taisteluja. ”Isfahan on yksi suurimmista ja kauneimmista kaupungeista”, kirjoitti Arabimatkailija Ibn Battuta kulkiessaan läpi vuonna 1330. ”Mutta suurin osa siitä on nyt raunioina.”Kaksi sukupolvea myöhemmin, vuonna 1387, keskiaasialainen valloittaja Tamerlane kosti kapinan Isfahanissa surmaamalla 70000 ihmistä. Rakennukset jätettiin jälleen koskemattomiksi, mutta Tamerlanen miehet lisäsivät niihin Oman makaaberin muistomerkin pääkallotornin muodossa.
kuluisi vielä kaksi vuosisataa, ennen kuin Isfahan nousisi uudelleen Safavidien valtakunnan suurimman hallitsijan šaahi Abbas I: n (1501-1722 jKr.) valtakaudella. Julma kuin Venäjän Iivana Julma, ovela kuin englannin Elisabet I ja ylenpalttinen kuin Espanjan Filip II (Kaikki aikalaisia), Abbas teki isfahanista näyttöpaikkansa. Hän muutti provinssikaupungin maailmanlaajuiseksi metropoliksi tuoden maahan armenialaisia kauppiaita ja käsityöläisiä sekä toivottaen tervetulleiksi katoliset munkit ja protestanttiset kauppiaat. Hän suhtautui yleisesti suvaitsevaisesti juutalaisiin ja Zarathustralaisiin yhteisöihin, jotka olivat eläneet siellä vuosisatoja. Huomattavinta oli, että Abbas pyrki vakiinnuttamaan Isfahanin ensimmäisen šiialaisen valtakunnan poliittiseksi pääkaupungiksi ja toi Libanonista oppineita teologeja vahvistamaan kaupungin uskonnollisia instituutioita-hänen edeltäjiensä aloittama liike, jolla olisi syvällisiä seurauksia maailmanhistorialle. Taide kukoisti uudessa pääkaupungissa; miniatyyrit, matonkutojat, jalokivikauppiaat ja savenvalajat tekivät koristeellisia tuotteita, jotka tehostivat kartanoita ja palatseja, jotka kohosivat avarien katujen varsille.
Abbas oli ääripäiden mies. Muuan Eurooppalainen vierailija kuvaili häntä hallitsijaksi, jonka mieliala saattoi nopeasti muuttua hilpeästä ”raivoavan leijonan mielialaksi.”Abbasin mielihalut olivat legendaariset: hän kehuskeli valtavalla viinikellarilla ja haaremissa, johon kuului satoja naisia ja yli 200 poikaa. Hänen todellinen rakkautensa oli kuitenkin voima. Hän sokaisi isänsä, veljensä ja kaksi poikaansa—ja surmasi myöhemmin kolmannen pojan, jota hän pelkäsi poliittiseksi uhaksi, siirtäen valtaistuimen pojanpojalle.
Abbas oli lähes lukutaidoton, mutta ei kenenkään hölmö. Hänen kerrotaan itse pitäneen kynttilää pystyssä juhlitulle taiteilijalle Reza Abbasille tämän luonnostellessa. Abbas osasi metsästää, siivota ja kokata itse kalansa ja riistan. Hän rakasti vaeltaa Isfahanin markkinoilla, syödä vapaasti kojuista, ottaa mitä tahansa kenkiä esillä hänelle sopi ja chattailla kenen kanssa hän halusi. ”Tällä tavalla kulkeminen on kuninkaaksi tulemista”, hän sanoi skandaalimaisille Augustinolaisille munkeille, jotka seurasivat häntä eräällä hänen retkellään. ”Toisin kuin sinun, joka istuu aina sisällä!”
poikkeuksellisen 42-vuotisen valtakautensa viimeisellä puoliskolla, joka päättyi hänen kuolemaansa vuonna 1629, Abbas jätti jälkeensä kaupunkimaiseman, joka kilpaili tai ylitti kaiken, mikä oli luotu yhden hallituskauden aikana Euroopassa tai Aasiassa. Ranskalainen arkeologi ja arkkitehti André Godard, joka asui Iranissa 1900—luvun alussa, kirjoitti, että Abbasin Isfahan ”on ennen kaikkea suunnitelma viivoineen, massoineen ja laajoine perspektiiveineen-upea käsite, joka syntyi puoli vuosisataa ennen Versaillesia.”1600-luvun puoliväliin mennessä tämä suunnitelma oli täyttynyt kaupungiksi, jonka asukasluku oli 600000 ja jossa oli 163 moskeijaa, 48 uskonnollista koulua, 1801 kauppaa ja 263 julkista kylpylää. Elegantti pääkatu oli 50 metriä leveä, ja sen keskellä kulki kanava, joka täytti ruusujen päillä koristellut onyx-altaat ja jota varjostivat kaksi riviä chinar-puita. Puutarhat koristivat paviljonkeja, jotka reunustivat molemmin puolin kävelykatua nimeltä Chahar Bagh. ”Grandees tuuletti itseään, tepasteli ympäriinsä lukuisilla junillaan pyrkien päihittämään toisensa mahtipontisuudella ja anteliaisuudella”, huomautti eräs Eurooppalainen vierailija.
tuo huomiota herättänyt kulutus pysähtyi äkillisesti lähes puoli vuosisataa myöhemmin, kun Afganistanin armeija piiritti kaupunkia kuuden pitkän kuukauden ajan vuonna 1722. Naiset haukkasivat helmiään ja jalokiviään, kunnes edes jalokivillä ei voinut ostaa leipää. Seurasi kannibalismia. Arviolta 80 000 ihmistä kuoli, suurin osa nälkään. Afgaanit jättivät suurimman osan kaupungista koskemattomaksi. Mutta tuo trauma—jota seurasi myöhemmin pääkaupungin siirto Teheraniin kauas pohjoiseen-romutti kaupungin aseman ja vaurauden.
” Bush Hyvä!”sanoo parikymppinen Isfahani seuratessaan minua puiston penkillä keskellä Naqsh-e Jahanin aukiota. On perjantaiaamu-muslimien sapatti-ja valtava suorakulmainen tila on hiljainen lukuun ottamatta suihkulähteiden ääntä. Monien täällä tapaamieni nuorten tavoin toverini valittaa inflaation kiihtymisestä, hallituksen korruptiosta ja uskonnon sekaantumisesta politiikkaan. Hän pelkää myös Yhdysvaltain hyökkäystä. ”Olemme iloisia, että Saddam on poissa”, hän lisää. ”Mutta emme halua tulla Irakin kaltaisiksi.”Matematiikan opiskelija, jolla ei ole juuri mahdollisuuksia työhön, haaveilee etsivänsä onneaan Dubaista, Australiasta tai Uudesta-Seelannista.
neljä vuosisataa sitten tämä aukio, jota kutsutaan myös Maidaniksi, oli vauraan ja suurelta osin rauhallisen valtakunnan taloudellinen ja poliittinen sydän, joka veti ulkomaalaisia ympäri maailmaa. ”Antakaa minun johdattaa teidät Maidanille”, kirjoitti Thomas Herbert, joka toimi Englannin suurlähettilään sihteerinä Persian hovissa vuosina 1627-1629.”Se oli kooltaan 656 x 328 jalkaa, ja se oli myös yksi maailman suurimmista kaupunkiaukioista.
mutta toisin kuin suuret betonitilat, kuten Tiananmenin aukio Pekingissä tai Moskovan Punainen tori, Naqsh-e Jahan toimi vaihtoehtoisesti ja joskus samanaikaisesti markkinapaikkana, polokenttänä, sosiaalisena kohtaamispaikkana, teloituskenttänä ja festivaalipuistona. Hieno jokihiekka peitti aukion, ja myyjät kaupittelivat yhdessä nurkassa venetsialaista lasia ja toisessa Intiaanikangasta tai kiinalaista silkkiä, kun taas paikalliset myivät polttopuita, rautaisia työkaluja tai meloneja, joita kasvatettiin kaupunkia ympäröivistä erikoistorneista kerätyillä kyyhkysen jätöksillä. Akrobaatit kulkivat hattujensa ohi, haukkamiehet huusivat tuotteitaan useilla kielillä ja hucksterit työnsivät väkijoukkoja.
keskellä olevaa mastoa käytettiin jousiammuntaharjoituksissa-ratsumies ratsasti sen ohi täydellä laukalla ja kääntyi sitten ampumaan alas sen päällä olleen omena -, hopealevy-tai kultamaljan. Marmoriset maalitolpat, jotka yhä seisovat aukion kummassakin päässä, muistuttavat hurjista poolo-otteluista, joissa voimakkaasti bejeweled Mountin shaahi usein liittyi muiden kanssa pukeutuneena fantastisiin väreihin ja rohkeaan höyhenpukuun.
nykyään hiekka, kauppiaat, hucksterit ja poolonpelaajat ovat kaikki poissa 1900-luvun alun puutarhojen kesyttäminä. Silti näkymä aukion ympärillä pysyy huomattavan muuttumattomana. Pohjoisessa on suuri holvikaari, joka avautuu lähes kilometrin pituisen kiemurtelevan, katetun torin korkeisiin holvikattoihin. Sen eteläpuolella on imaamimoskeija, tiilistä ja värillisistä kaakeleista koostuva vuori. Aukion itä-ja länsisivuilla vastakkain ovat Sheikh Lotf-Allahin Moskeija vaaleanruskeine ja sinisine kupoleineen sekä Ali Qapun palatsi. Tätä rakennelmaa—jonka Byron on hylännyt ”tiilisenä saapaslaatikkona”—koristavat sirot pylväät, jotka muuttavat sen kuninkaalliseksi katsomoksi; kirkkaat silkkiverhot on kerran ripustettu ylhäältä estämään aurinkoa. Kaksi moskeijaa taipuvat parittomista kulmista suuntaamaan kohti Mekkaa, jolloin aukio säästyy jäykältä järjestyksellisyydeltä, kun taas kauppojen kaksikerroksiset pelihallit määrittelevät ja yhtenäistävät kokonaisuutta.
sen sijaan Ensivaikutelmaani Maidanin länsipuolella sijaitsevasta Chahar Baghin kävelykadusta sävyttää pikemminkin paniikki kuin rauhallisuus. Koska en löytänyt taksia, hyppäsin moottoripyörän selkään, jota ajoi keski-ikäinen Isfahani, joka kehotti minua nousemaan kyytiin. Kun vetäydymme autojen väliin stop and go-liikenteessä, pelkään, että polveni leikkaantuvat irti. Uuden metrotunnelin rakentaminen historiallisen kadun alle on tukkinut ajokaistan. Metro uhkaa luonnonsuojelijoiden mukaan imeä vettä joesta, ravistaa herkkiä perustuksia ja vahingoittaa vanhaa kävelykatua sulattavia suihkulähteitä.
ruuhkasta turhautuneena kuljettajani ajautuu yhtäkkiä ulos tieltä ja keskeiselle kävelypolulle väistäen puistoon kulkevia autottomia jalankulkijoita. Ruusujen täyttämät onyx-altaat ovat poissa, miehet ovat farkuissa ja naiset ovat pukeutuneet tasaisen harmaaseen mustaan. Mutta välähdykset stilettikoroista ja hennoista hiuksista—ja neonvaloliikkeissä myynnissä olevat tyylikkäät mekot, jotka kauan sitten syrjäyttivät tyylikkäät paviljongit-kertovat Isfahanisin kestävästä muotitajusta.
vetäydymme takaisin tielle ja kiitämme jättimäisen uuden kauppa-ja toimistokompleksin ohi, jossa on moderni pilvenpiirtäjä. Vuonna 2005 YK: n kasvatus -, tiede-ja kulttuurijärjestön (Unesco) virkamiehet varoittivat, että ellei rakennusta vähennetä, läheinen Maidan voi menettää asemansa maailmanperintökohteena. Kaupungin johtajat lopulta lohkaisivat kaksi kerrosta pois loukkaavasta tornista, mutta sen kömpelö läsnäolo harmittaa yhä monia paikallisia.
matkalla pohjoiseen kohti perjantaimoskeijaa saavumme vilkkaalle Atiqin (vanhalle) aukiolle, joka on täynnä pieniä kauppoja ja jalkakäytävien myyjiä. Moottoripyöräilijäni jättää minut kadulle, ja tyypillisen iranilaisen vieraanvaraisuuden vallitessa zoomaa pois ennen kuin voin joko kiittää tai antaa hänelle tippiä.
aukio on osa 1000-luvulla rakennettua Seldžukkien aukiota, mutta aikojen saatossa talot ja kaupat ovat tunkeutuneet sen alkuperäisille rajoille. Nyt kaupungin viranomaiset aikovat purkaa niin sanotut ”luvattomat rakenteet”, palauttaa alkuperäisen puolisuunnikkaan suunnitelman ja tyhjentää moskeijan ympäristön. Ehdotus on jakanut Isfahanin kulttuuriperintöyhteisön kahtia. Aukio on ”likainen nyt”, sanoo eräs kaupungin virkamies. Hän haluaa purkaa talot ja kaupat ja perustaa merkkiliikkeitä.
tällainen puhe häiritsee Abdollah Jabal-Amelia, kaupungin Kulttuuriperintöjärjestön eläkkeellä olevaa puheenjohtajaa ja arvostettua arkkitehtia, joka auttoi Maidanin kunnostamisessa. ”Pitää olla luomunäkökulma”, hän sanoo. Koska alkuperäisestä aukiosta on vain vähän jäljellä, Jabal-Ameli sanoo, sen ympärille kuluneella vuosituhannella kasvaneiden talojen ja kauppojen pyyhkiminen pois olisi virhe. ”Mutta uudet voimat vaikuttavat”, hän toteaa.
Jabal-Amelin uusiin voimiin kuuluu kaupungin virkamiesten lisäksi rakennuttajia, jotka haluavat rakentaa 54-kerroksisen pilvenpiirtäjähotellin ja ostoskeskuksen aivan historiallisen kaupunginosan tuntumaan. Isfahanin apulaispormestari Hussein Jafari sanoo ulkomaisten matkailijoiden haluavan moderneja hotelleja ja huomauttaa, että tämä sijoittuisi tarpeeksi kauas kaupungin ytimestä välttyäkseen Unescon vihalta. Samalla kaupunginhallitus aikoo hänen mukaansa pelastaa tuhannet rapistuvat talot. ”Voimme tehdä molempia”, Jafari painottaa.
”olemme valmiita kutsumaan ulkomaisia sijoittajia muuttamaan nämä talot hotelleiksi, perinteisiksi ravintoloiksi ja teehuoneiksi turisteille”, sanoo armenialaiskorttelissa työskentelevä kulttuuriperintövirkailija Farhad Soltanian. Soltanian vie minut juuri mukulakivikujan yli satavuotiaaseen katoliseen kirkkoon, joka on nyt entisöity Vatikaanin ja Iranin hallituksen epätodennäköisen liiton kautta. Viereisellä kadulla työläiset viimeistelevät suurta kartanoa, joka oli aikoinaan armenialaisten pappien koti ja jota nyt kunnostetaan yksityisillä varoilla. Omistajat toivovat kartanon 30 vastamaalatuine huoneineen vetävän ulkomaisia turisteja puoleensa ja maksavan heidän sijoituksensa.
sinä päivänä, kun lähden, Mazaheri ja Muslimzadeh kutsuvat minut vieraakseen perinteiseen ruokasaliin Maidanilla. Isfahanit itse vitsailevat maineestaan nokkelana mutta kitsaana. Mutta he ovat myös kuuluisia satumaisista juhlistaan. Jo vuonna 1330 Ibn Battuta totesi heidän ” aina yrittävän päihittää toisensa hankkiessaan ylellistä viands…in valmistelu, jonka he näyttävät kaikki resurssinsa.”
ei näytä juurikaan muuttuneen. Imaamimoskeijan varjossa ja perinteisen musiikin rauhoittavissa äänissä kylpien istumme jalat ristissä leveillä penkeillä ja herkuttelemme dizillä-monimutkaisella persialaisella lautasella, joka koostuu keitosta, leivästä, lampaasta ja vihanneksista ja joka tarjoillaan melkoisella nuijalla, jota käytetään sisällön murskaamiseen. Lasimaalaukset suodattavat punaista ja sinistä valoa huoneen poikki. Taloudellisesta ahdingosta, sitkeästä politiikasta ja jopa sodan uhasta huolimatta läpi paistaa myös jokin Isfahanin kyvystä pitää itsepäisesti kiinni perinteistään.
Andrew Lawler asuu Mainessa ja kirjoittaa usein arkeologiasta Smithsonian-lehteen. Ghaith Abdul-Ahad on irakilaissyntyinen, palkittu valokuvaaja, joka asuu Beirutissa.
