onko tämä vuoden 2021 Met-gaalan teema?

vuonna 2002 Andrew Bolton siirtyi Metropolitan Costume Instituten apulaiskuraattoriksi, ennen kuin hänestä tehtiin pääkuraattori vuonna 2016, ja hänelle annettiin oletusarvoisesti työläs tehtävä selvittää vuosittaisen met-näyttelyn teema. Aiempina vuosina teema perustuu tiettyyn henkilöön, oli se sitten suunnittelijan tai jonkun tunnetun (Rei Kawakubo Comme des Garçonsista vuonna 2017, Alexander McQueen vuonna 2011 ja Jacqueline Kennedy vuonna 2001 ovat vain muutamia esimerkkejä), kun taas muina vuosina Bolton on hionut alakulttuuria, kuten Punk: Chaos To Couture vuonna 2013, sekä laajempia käsitteellisiä näyttelyitä. Tämä vuosi kuitenkin poikkesi kaikista aiemmista teemoista siinä, että virikkeenä ei ollut henkilö,eikä muotitalo – Bolton aloitti kirjallisuudella: Susan Sontagin Note On Camp, 1964. Sarabande-säätiö isännöi tiistai-iltana Andrew Boltonin ja Liam Freemanin yksinoikeudellista keskustelua, jossa Bolton keskusteli ensimmäistä kertaa leiristä Britannian maaperällä näyttelyn avaamisen jälkeen. LOVE ehti puhua Boltonin kanssa ennen puhetta.

teoksen käyttämisestä näyttelyn lähtökohtana, Bolton selittää, ” se käytännössä toteutti koko näyttelyn, koska ensimmäistä kertaa missään näyttelyssämme todella halusin tekstin ja objektin olevan samanarvoisia, en sitä, että teksti alistettaisiin esineille. Paljon siitä, mistä puhuin, ja leirin kehittämisestä, oli teksteissä, erityisesti leirin etymologisen alkuperän jäljittämisessä. Oli todella tärkeää, että esityksen tekstinäkökohdat olivat näkyvästi esillä, ja joissakin tapauksissa vaatteet kuvasivat tekstiä, eikä niinkään teksti, joka havainnollisti vaatteita. Se todella oli täydellinen muutos siitä, mitä normaalisti teemme museossa, ja se oli mielestäni mielenkiintoista leirissä. On tärkeää esittää se eräänlaisena vaikeasti lähestyttävänä käsitteenä, ja käsitteenä, josta ei ole yksimielisyyttä. Ainoa tapa tehdä se oli näyttää mielipide-erot siitä, joten se ei ollut koskaan todella aikomukseni lähteä määrittelemään leiriä tai tehdä mitään johtopäätöksiä leiristä, lukuun ottamatta sitä, että se on vaikeasti määriteltävissä, se on vaikea määritellä ja että se on katsojan silmissä. Se olisi ironista, mutta koska camp on näkemisen ja olemisen tila, se on filosofia, sitä on vaikea löytää, ja jos sitä yrittää vangita, se menettää tehonsa. Se menettää voimansa ja koko pointti on, että se on amorfinen. Yksi asia, jonka halusimme tehdä, on keskustelun herättäminen, minkä se onneksi on tehnyt. Se on tavallaan mennyt näyttelyä pidemmälle sosiaalisen median takia, ja keskustelu jatkuu edelleen. On hienoa, että näyttely on herättänyt niin paljon kiinnostusta, kulttuurisesti, ja on ollut näyttely, joka on todella relevantti siihen aikaan, jossa elämme.”

tämän vuoden näyttelyn ja gaalan ympärillä vellonutta somekohua oli mahdoton sivuuttaa; juontaja Lady Gaga saapui ensimmäisenä vaaleanpunaiselle matolle (poissa, oli tavanomainen punainen) ja ensimmäistä kertaa Met-gaalan historiassa osanottaja sporttasi 5 erilaista asua, avustajineen ja koreografioiduin rutiinein. Ennen kuin alan muistella monia ikimuistoisia katseita punapinkillä, vaaleanpunaisella matolla – Bolton muistuttaa minua tiukasti: ”mielestäni se, mitä yritämme tehdä, on kuitenkin hyvin kirkko ja valtio. Annan kädet irti näyttelystä ja minä gaalasta, mutta Anna yrittää luoda synergiaa näiden kahden välille. Joten, hän asettaa pukukoodin-joka liittyy näyttelyn teemaan, ja hän valitsee sisustuksen, joka on myös näyttelyn inspiroima, ja lopulta se on periaatteessa juhla. Toisin kuin muut osastot met: ssä, olemme omarahoitteisia, joten luotamme gaalaan, että osasto on olemassa, ja rahat menevät toimintakuluihin ja palkkojen maksuun. Ilman gaalaa osastoa ei olisi, Ja koska Anna on ottanut ohjat käsiinsä, siitä on tullut erikoinen ilmiö. Mielenkiintoista on, että ihmiset sekoittavat nämä kaksi, koska usein se on ensimmäinen sisäänpääsy näyttelyyn. Hienoa on se, että gaala houkuttelee ihmisiä näyttelyymme, mutta samaan aikaan ihmiset sekoittavat nämä kaksi: he näkevät, mitä punaisella matolla tapahtuu, ja he olettavat, että näin on näyttelyssä, eikä näin ole. Mielestäni se on gaalan negatiivinen puoli, mutta erikoista siinä on se profiili ja huomio, jonka se antaa näyttelyillemme.”Nykyisessä ilmapiirissä, jossa ihmiset eivät uskalla uskaltautua oman valtakuntansa ulkopuolelle, on yllättävää, että gaalassa on tällainen veto. Kukkaronnyörit ovat suoraan sanottuna aika kireät, eli sosiaalinen media on joskus ainoa keino päästä käsiksi siihen, mikä on muuten saavuttamatonta, ja kiinnostuksen kannalta huomio kiinnittyy usein julkisuuden kuvaan, mutta mistä tämä johtuu? Haluaisimme ajatella, että se johtuu siitä, että meitä kiehtoo heidän elämänsä kerronta, koska pidämme siitä tai emme, meille annetaan päivittäin päivityksiä siitä, miten he harjaavat hampaansa tai pyyhkivät perseensä, mutta ”miksi” – sanan ydin on vielä keskusteltavana.

onneksi Bolton on saanut kuratoida Pre-digiaikaa. Kun häneltä kysytään, miten hän kokee työnteon nykypäivänä, hän yllättää. ”Rakastan sitä ehdottomasti! Mielenkiintoista on se, että ihmiset ovat paljon koulutetumpia sosiaalisen median takia, paljon koulutetumpia muodin suhteen. Se saa tavallaan tekemään enemmän töitä. Osa muodin iloa ja kauneutta on se, että jokainen käyttää sitä, ja jokainen mielipide on pätevä – se on subjektiivinen taidemuoto ja vastauksesi siihen on usein tunteellinen. Ajattelen usein sitä, kuinka keskeistä muoti on kulttuurillemme ja nykyaikaisuudellemme. Enemmän kuin mikään muu taidemuoto nyt, se on muoti, joka luo kaiken tämän kiinnostuksen. Se tuo ihmisiä museoihin ja voittaa kaikki muut näyttelyt-se on Picasson tai Michelangelon yläpuolella. Kiehtovaa on se, että se on meedio, jota on usein mustamaalattu naisellisuutensa ja kaupankäyntiyhteytensä vuoksi. Olen myös sitä mieltä, että Muodin ympärillä on synnynnäistä seksismiä, koska se on aina nähty naisellisella alueella olevana taidemuotona, minkä vuoksi sitä ei ole otettu yhtä vakavasti kuin muita taidemuotoja, joten mielestäni on erikoista, miten se on saanut tämän momentumin. Eikä kyse ole vain näyttelyistä, vaan ihmisten esittämistä ohjelmista, lehdistä ja Instagram-kuvista. Mielestäni se on hienoa, mutta se mitä on tapahtunut on, koska ihmiset ovat niin paljon koulutetumpia muodin suhteen, sinun täytyy haastaa itsesi tekemään enemmän mielenkiintoisia näyttelyitä, ja mielenkiintoisempia esityksiä, jotka yrittävät saada ihmiset ajattelemaan eri tavalla muodista, tai eri tavalla tietystä teemasta. Se on vaikeuttanut työtämme, mutta tehnyt siitä mielenkiintoisempaa.”

kuten Bolton on aiemmin käsitellyt, hänellä on työläs tehtävä paitsi keksiä Met-näyttelyn teema, myös saada se Anna Wintourin ohi, jonka tehtävänä on löytää sponsori. Uteliaana tietääkseni, oliko ollut mitään näyttelyehdotuksia, jotka Wintour oli kiistattomasti käyttänyt veto-oikeuttaan, kysyin, odottaen erittäin muokattua vastausta, mutta Bolton oli virkistävän suorasukainen vastauksestaan. ”Freud ja muoti. Halusin tehdä show ’ n muodista ja psykoanalyysistä. Jos olisit kysynyt sitä kaksi vuotta sitten, se olisi ollut taivaankappaleita, mutta onnistuimme saamaan sen museon kautta. Freudin ja muodin kanssa olen puhunut V&A: sta lähtien – se on jotain, mitä olen aina todella halunnut tehdä. Anna sanoo, että jos hän luulee, ettei sille saa sponsoria, se on mennyttä, koska näyttelyyn tarvitaan rahaa. Käyn hakemassa fashion Insightin, ja hän sanoo, etten näe laajennusta tälle, joten se on loppunut sponsorointiin.”Bolton teki kuitenkin hyvin selväksi, että Wintour luotti teemaa koskeviin ideoihin, ja voi varmasti kuvitella kiehtovan kuraattorin, joka on piilotettu lehtikasan ja kirjojen alle ja etsii epätoivoisesti täydellistä tietoa – puuttuvaa palapelinpalaa – saattaakseen ideoiden verkkonsa yhteen.

ensi vuonna vietetään Met: n 150-vuotisjuhlavuotta, joten tavallistakin enemmän me kaikki haluamme kuollaksemme saada vihjeen siitä, millainen 2020-luvun näyttely tulee olemaan. Bolton paljasti, että seuraavat 2 teemaa tulevat lähtöisin pala kirjallisuutta, sekä melko mojova vihje ensi vuonna. ”Met: n johtaja on pyytänyt kuraattoreita keksimään aiheen, joka käyttää kokoelmaamme enemmän kuin lainaa. Näyttely, jota parhaillaan työstän, tulee hyödyntämään suurimman osan kokoelmastamme, mutta se on silti näyttely, joka toivottavasti liittyy Muodin tapahtumiin. Kyse on itse asiassa myös kulttuurista. Sanon vain, että se on vähän kuin katselisi aikoja, joita elämme, mitä tulee kiihtyvyyteen, välittömyyteen ja käytettävyyteen, ja yrittäisi keksiä jotain, joka tavallaan vastaisi muotiin kohdistuvia huolenaiheita.”Kun ajatellaan muotialaa tällä hetkellä ja tärkeimpiä huolenaiheita, vastuullisuus on ehdottomasti listan kärjessä. Prada ja Miu Miu ilmoittivat äskettäin, että he eivät enää käytä aitoa turkista Guccin, Versacen ja Burberryn jälkeen, kun taas Stella McCartney on mennyt niin pitkälle, että palkkasi jonkun, jonka ainoa velvollisuus on varmistaa, että brändi tekee kaikkensa eettisten ja kestävien päätösten tekemiseksi hankinnasta tuotantoon asti. On lähes mahdotonta mennä lehdistöpäivään kuulematta sanoja ”vegaaninahka”, joita parvi PR: ää mutisee, ja voitte lyödä vetoa siitä, että catering noudattaa epäilemättä alamme uutta mantraa. Ilman, että Bolton välttämättä paljastaa kaiken, meidän mielestämme on turvallista sanoa, että panostamme kestävään kehitykseen, mutta vain aika näyttää!

juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 28.6.2019.