Turkin pyrstöt, samoalaiset ja miten kulttuuri Imbates ruokaa
useampi kotieläintuottaja on kertonut minulle, että nykyinen ruokapolitiikka ” maksimoi kusipäät hehtaarilta.”Arvostan tätä epäkorrektia ilmaisua, koska se korostaa sitä, minkä pitäisi olla itsestään selvää: että karjankasvatuksen tehostaminen maksimoi kaikki eläintuotannon osatekijät, myös ne, joille ei ehkä ole markkinoita. Lasken, että ruokajärjestelmässämme on joka hetki noin 50 miljardia eläintä: 45 miljardia kanaa/kalkkunaa/ankkaa, 1,7 miljardia lammasta/vuohta, 1,3 miljardia nautaa, 1 miljardia sikaa, 0,16 miljardia kamelia/vesipuhvelia ja 0,12 miljardia hevosta. Se on paljon ”ei-toivottua” lihaa: 50 miljardia sydäntä, 100 miljardia silmämunaa ja reilusti yli 100 miljardia jalkaa.
Mark TurnauckasNot kauan toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalaiset siipikarjafirmat alkoivat laskea kalkkunan pyrstöjä kananselkien ohella Samoan markkinoille. Vuoteen 2007 mennessä keskiverto samoalainen kulutti yli 44 kiloa kalkkunan pyrstöä joka vuosi
harkitse Amerikan kalkkunan pyrstöä: tapaus, jossa yksi osa Yhdysvaltain siipikarjateollisuudesta kirjaimellisesti työntää perseensä toisen maan syöjiä vasten. Mainitsen sen, koska se tarjoaa tietoa siitä, miten uusista elintarvikkeista ei tule niin uusia – ehkä jopa ”perinneruokia” – ja kuinka paljon työtä on tehtävä niiden poistamiseksi, kun näin tapahtuu.
kalkkunan takaruumis, josta käytetään myös sellaisia epäkunnioittavia nimiä kuin papin nenä, paavin nenä tai sulttaanin nenä, ei ole kaikki höyhenet, kuten monet ensin otaksuvat. Kalkkunan pyrstöt sisältävät lihaa, ja niiden kaloreista noin 75 prosenttia tulee rasvasta. Jos luet tätä vauraassa maassa, et todennäköisesti ole koskaan törmännyt kalkkunan pyrstöihin vähittäiskaupassa. Ne ovat edelleen useimmissa länsimaissa siipikarjateollisuuden suurelta osin ei-toivottuja sivutuotteita, vaikka Yhdysvalloissa kasvatettiin vuonna 2015 noin 230 miljoonaa kalkkunaa ja pyrstöä. Pian toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalaiset siipikarjafirmat alkoivat viedä kalkkunan pyrstöjä kananselkien ohella Samoan markkinoille. (Puhumattakaan siitä, että Yhdysvallat, Uusi – Seelanti Ja Australia ovat tunnettuja siitä, että ne ovat tehneet saman tempun lampaanlapuilla – lampaan vatsoilla-Tyynenmeren saarten kansoille.) Vuoteen 2007 mennessä keskimääräinen samoalainen kulutti yli 44 kiloa kalkkunan pyrstöä joka vuosi. Tämä on melkoinen menestystarina elintarviketuotteelle,” jota ei ollut olemassakaan kuusikymmentä vuotta sitten”, toistaakseni sen, mitä eräs Samoalla 1930-ja 40-luvuilla varttunut henkilö kertoi minulle.
sen perusteella, mitä olen oppinut lihakauppiailta Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, eläinproteiinia oli historiallisen vähän, joten sitä pidettiin ylellisyytenä Tyynenmeren saarten asukkaiden keskuudessa. Toisen maailmansodan jälkeen kauppiaat alkoivat tuoda tänne lihatuotteita, jopa erittäin huonolaatuisia paloja, koska ne olivat haluttuja. Se teki alkemisteista yrittäjiä, sillä he käytännössä muuttivat jätteen kullaksi tai ainakin Yhdysvaltain dollareiksi.
halpa ruoka, kuten kalkkunan pyrstö, alkoi syrjäyttää perinteisiä ruokia, koska niistä tuli tuontia kalliimpia ja niiden valmistamiseen kului enemmän aikaa. Tämä gastronominen yhdentymisprosessi oli niin menestyksekäs, että muutaman sukupolven aikana ankankieltä, kalkkunan pyrstöä ja kanankoipia ei alettu pitää vieraina vaan osana paikallista ruokaa. Edellä lainatun samoalaisen Beccan sanoin, joka on sittemmin muuttanut Yhdysvaltoihin: ”jos haastattelisit minun suuria sisarentyttäriäni ja veljenpoikiani ja pyytäisit heitä nimeämään perinteisen samoalaisen ruokalajin, veikkaan, että jotkut vastaisivat sanomalla Budweiser ja grillattu kalkkunanhäntä.”Kalkkunan pyrstöt ovat myös yleistä katuruokaa kaikkialla Tyynenmeren saarilla, joten ne ovat tärkeä tulonlähde monille pienituloisille perheille.
”” kuten Becca selitti, ” heidän yhdistymisensä on ollut hyvin tehokasta osittain siksi, miten me syömme näitä ruokia.”On käynyt ilmi, että näiden ruokien makua ei voi irrottaa ystävällisyyden, ystävien ja perheen tunteista. Jälleen Becca: ”kalkkunan pyrstöjä syödään harvoin eristyksissä. Niitä syödään ystävien ja perheen kanssa, ja kuten aiemmin sanoin, usein kädessäsi on jotain kylmää Budweiseria. Vaikka sitä söisi yksin, niin jos sellaisen saa kadulta myyjältä, se on seisokin aikana. Töissä ei syödä kalkkunan pyrstöä. Niitä syödään aina rentoutumisen hetkinä.”
tässä on useita tärkeitä opetuksia. Meillä on esimerkiksi kalkkunan hännässä tarina kerran vieraasta ruoasta, josta on ajan myötä tullut kansallinen herkku, johon on kyllästytty syvästi seurallisuuden ja lohdutuksen tunteella. Kun näin tapahtuu, tulee hankalammaksi saada ihmiset syömään sitä vähemmän, sillä kansanterveysviranomaiset oppivat, mitä tulee kalkkunan pyrstöön. Ruokavalion muuttaminen vaatii muutakin kuin ravitsemuskasvatusta. Tyynenmeren saarelaiset tietävät, ettei se ole terveellisin ruokavalinta. Silti monet valitsevat sen edelleen. Ruuan kieltäminen ei myöskään toimi. Sitä yritettiin Samoalla, ja nopeasti syntyi Musta Pörssi tyydyttämään kysyntää.
opin, ettei Becca enää välitä kalkkunanhännistä, vaikka hän väitti ”rakastaneensa niitä” nuorempana, ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin. Kun kysyin, mikä muuttui, hän myönsi, ettei kyse ollut koulutuksesta. Hän tiesi aina, että kalkkunanhännät ovat epäterveellisiä: ”luulen, että kaikki samoalaiset tietävät sen syvällä sisimmässään. Ja silti he syövät sitä.”Mikä siis sai hänet kääntymään pois ruoasta, josta hän oli nauttinut syvästi? Nojaten taaksepäin tuolissaan hän loi katseensa ylöspäin pari sekuntia, etsivästi. ”Voisi kai sanoa, että menin kylmäksi”, hän nauroi. ”Niitä on vaikeampi löytää täältä. Mutta nyt en voi sietää heitä. Erityisesti tekstuuri saa minut pois päältä. Rasva, rasva–se ei vain tunnu oikealta suussani.”
näitä viimeisiä huomautuksia tehdessään hänen kasvonsa muuttuivat. Kieli ulos, rypistys: inhon katse. Hänen vastenmielisyytensä ylitti selvästi aistitutkijoiden kuvaileman fyysisen makuaistin. Ja sen juuret ulottuvat kauas ravitsemuskampanjoiden ulottumattomiin. ”Muutettuani Yhdysvaltoihin olen luonut uusia muistoja uusien ruokien ympärille”, Becca ilmoittautui vapaaehtoiseksi. ”Kun saan yhdessä ystävien emme syö kalkkunan häntiä tai ankan kieliä, joten minulla ei ole niitä voimakkaita tunteita ruokaa, joko, mikä mielestäni myös tekee niistä vähemmän houkutteleva. Uudet makumieltymykseni heijastavat uutta todellisuutta, jota elän, eivät jotain lapsuuteni ajalta. Jätin sen taakseni vuosia sitten.”