ez lesz a 2021-es Met Gála témája?

2002-ben Andrew Bolton társult kurátorként csatlakozott a Metropolitan Costume Institute-hoz, mielőtt 2016-ban vezető kurátor lett, és alapértelmezés szerint fáradságos feladatot kapott az éves Met kiállítás témájának megfejtésére. A korábbi években a téma alapján egy adott személy, legyen az a formája, a tervező, vagy valaki a hírhedtté (Rei Kawakubo a Comme des Garçons 2017-ben, Alexander McQueen 2011-ben Jacqueline Kennedy 2001-ben csak néhány példa), míg más években Bolton élesíteni egy szubkultúra, mint a Punk: Káosz Couture 2013-ban, valamint a tágabb fogalmi kiállítások is. Ez az év azonban abban különbözött az összes korábbi témától, hogy az inger nem volt sem személy,sem divatház – Bolton egy irodalommal kezdte: Susan Sontag jegyzete a táborról, 1964. Kedden este a Sarabande Alapítvány exkluzív beszélgetésnek adott otthont Andrew Bolton és Liam Freeman között, amelyben Bolton a kiállítás megnyitása óta először beszélt a táborról brit földön. LOVE volt olyan szerencsés, hogy a beszélgetés előtt beszélt Boltonnal.

egy irodalmi mű felhasználásával a kiállítás kiindulópontjaként Bolton elmagyarázza: “alapvetően az egész kiállítást érintette, mert bármelyik műsorunkban először azt akartam, hogy a szöveg és a tárgy egyenlő legyen, nem pedig azért, hogy a szöveget alárendeljék a tárgyaknak. Sok minden, amiről beszéltem, és a camp fejlődése, létezett a szövegben, különösen a camp etimológiai eredetének nyomon követése. Nagyon fontos volt, hogy a műsor szöveges szempontjai kiemelkedőek legyenek, és egyes esetekben a ruhák illusztrálták a szöveget, nem pedig a ruhákat illusztráló szöveg. Teljesen eltolódott attól, amit a múzeumban szoktunk csinálni, és azt hiszem, ez volt az érdekes a táborban. Fontos, hogy egyfajta megfoghatatlan koncepcióként jelenítsük meg, és olyan koncepcióként, amelyben nincs konszenzus. Ennek egyetlen módja az volt, hogy megmutassam a véleménykülönbségeket róla, tehát soha nem volt szándékomban meghatározni a tábort, vagy bármilyen következtetést levonni a táborról, eltekintve attól a ténytől, hogy megfoghatatlan, nehéz meghatározni, és hogy a szemlélő szemében van. Ha lecsökkentenéd a meghatározó jellemzőkre, az irónia lenne, de mivel a camp a látás, a létezés módja, ez egy filozófia, nehéz meghatározni, és ha megpróbálod megragadni, elveszíti erejét. Elveszíti az erejét, és az egész lényege, hogy amorf. Az egyik dolog, amit meg akartunk tenni, a vita generálása, ami szerencsére megtörtént. A közösségi média miatt ez már túlmutat a kiállításon, és a vita még mindig folyik. Olyan szép, hogy egy kiállítás olyan nagy érdeklődést váltott ki, kulturálisan, és olyan kiállítás volt, amely valóban releváns az időkhöz, amelyben élünk.”

az idei kiállítást és gálát körülvevő közösségi média zümmögését lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni; Lady Gaga volt az első, aki a rózsaszín szőnyegen érkezett (eltűnt, a hagyományos piros volt), és a Met Gála történetében először egy résztvevő 5 különböző ruhát viselt, asszisztensekkel és koreografált rutinnal. Mielőtt elkezdenék felidézni a sok emlékezetes megjelenést a vörös – rózsaszín, rózsaszín szőnyegen – Bolton szigorúan emlékeztet: “azt hiszem, amit megpróbálunk csinálni, nagyon egyházi és állami. Anna nagyon távol van a kiállítástól, én pedig nagyon távol vagyok a Gálától, de Anna megpróbál szinergiát teremteni a kettő között. Így ő szab meg egy öltözködési szabályt – ami a kiállítás témájához kapcsolódik, és ő választja a D-dccor-t, amelyet szintén a kiállítás ihletett, és a nap végén alapvetően egy buli. A Met más részlegeivel ellentétben mi önfinanszírozottak vagyunk, ezért a gálára támaszkodunk, hogy az osztály létezzen, és a pénz a működési költségekre és a fizetések kifizetésére megy. A gála nélkül az osztály nem létezne, és mióta Anna átvette az irányítást, ez nyilvánvalóan rendkívüli jelenséggé vált. Szerintem az érdekes, hogy az emberek összekeverik a kettőt, mert gyakran ez az első belépés a kiállításra. Ami nagyszerű, hogy a gála vonzza az embereket a kiállításunkra, ugyanakkor az emberek összekeverik a kettőt: látják, mi történik a vörös szőnyegen, és feltételezik, hogy ez van a kiállításon, és nem ez a helyzet. Azt hiszem, ez a gála negatív oldala, de azt hiszem, ami rendkívüli benne, az a profil és a figyelem, amelyet a kiállításainknak ad.”A jelenlegi légkörben, ahol az emberek nem merészkednek a saját birodalmukon kívülre, nem meglepő, hogy a gála ilyen vonzerőt mutat. Az erszényes húrok őszintén szólva meglehetősen szorosak, ami azt jelenti, hogy a közösségi média néha az egyetlen módja annak, hogy hozzáférjünk ahhoz, ami egyébként elérhetetlen, és az érdeklődés szempontjából, figyelmünket gyakran megragadja a híresség képe, de miért van ez? Szeretnénk azt gondolni, hogy azért van, mert érdekel az életük elbeszélése, látva, hogy tetszik-e vagy sem, napi frissítéseket kapunk arról, hogyan mosnak fogat vagy törlik a seggüket, de a ‘miért’ gyökere még mindig vita tárgyát képezi.

hálásan, Boltonnak öröme volt a digitális kor előtti kurátor. Amikor megkérdezték, hogyan találja meg a mai munkát, meglep engem. “Teljesen imádom! Szerintem az az érdekes, hogy az emberek sokkal képzettebbek a közösségi média miatt, sokkal képzettebbek a divatról. Bizonyos értelemben keményebben dolgozik. A divat örömének és szépségének része, hogy mindenki viseli, és minden vélemény érvényes – ez egy szubjektív művészeti forma, és a válaszod gyakran érzelmi. Gyakran gondolok arra, hogy a divat mennyire központi szerepet játszik kultúránkban és kortársainkban. Több, mint bármely más művészeti forma most, ez a divat, amely létrehozza az összes ezt az érdeklődést. Ez hozza az embereket a múzeumokba, és minden más kiállítást felülmúl – Picasso vagy Michelangelo felett van. Az a lenyűgöző, hogy ez egy olyan médium, amelyet gyakran becsmérelnek a nőiessége és a kereskedelemmel való kapcsolata miatt. Azt is gondolom, hogy a divat körül benne rejlik a szexizmus, mert mindig a nőies területen elhelyezkedő Művészeti formának tekintették, ezért nem vették olyan komolyan, mint más művészeti formákat, tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta rendkívüli, hogyan nyerte el ezt a lendületet. És nem csak a kiállításokról van szó, hanem a műsorokról, amiket az emberek rendeznek, a magazinokról, az Instagram-ról. Szerintem nagyszerű, de ami történt, az az, hogy az emberek sokkal képzettebbek a divatról, ki kell hívnod magad, hogy érdekesebb kiállításokat és érdekesebb műsorokat csinálj, amelyek megpróbálják az embereket másképp gondolkodni a divatról, vagy más egy adott témáról. Ez megnehezítette a munkánkat, de még érdekesebbé tette.”

mint Bolton korábban már érintette, az a nehéz feladata, hogy ne csak a Met kiállítás témájával álljon elő, hanem túljutjon Anna Wintouron is, akinek az a szerepe, hogy szponzort találjon. Kíváncsi vagyok, hogy voltak-e olyan kiállítási javaslatok, amelyeket Wintour vitathatatlanul megvétózott, – kérdeztem, magasan szerkesztett válaszra számítva, De Bolton üdítően egyenesen válaszolt. “Freud és a divat. Nagyon szerettem volna csinálni egy műsort a divatról és a pszicho elemzésről. Ha azt kérdezted volna tőlem, hogy két évvel ezelőtt mennyei testek lettek volna, de ezt sikerült átjuttatnunk a múzeumon. Freuddal és a divattal kapcsolatban a V& A óta beszélek róla – ez olyasmi, amit mindig is nagyon szerettem volna csinálni. Az egyetlen dolog, amit Anna mond, hogy ha úgy gondolja, hogy nem tudsz szponzort szerezni rá, akkor csak halott a vízben, mert szükséged van a pénzre a kiállításhoz. Szóval folyton visszamegyek a divatért, ő meg azt mondja, hogy nem látok erre nagy kiterjedést, szóval a szponzorálásnál abbahagytam.”Bolton azonban nagyon világossá tette, hogy Wintour rábízta a téma ötleteit, és biztosan el lehet képzelni a magával ragadó kurátort, aki egy halom folyóirat és könyv alatt rejtőzik, kétségbeesetten keresi a tökéletes információt – a hiányzó puzzle – darabot -, hogy összehozza ötleteit.

jövőre lesz a Met 150. évfordulója, tehát a szokásosnál is inkább mindannyian meghalunk, hogy megtudjuk, mi lesz a 2020-as kiállítás. Bolton elárulta, hogy a következő 2 a témák egy irodalomból származnak, valamint egy nagyon izmos nyom a következő évre. “A Met igazgatója felkérte a kurátorokat, hogy hozzanak létre egy olyan témát, amely a gyűjteményünket használja, nem pedig a kölcsönöket. A kiállítás, amelyen jelenleg dolgozom, felhasználja gyűjteményünk nagy részét, de ez még mindig egy olyan show, amely remélhetőleg releváns lesz a divaton belül zajló események szempontjából. Valójában a kultúráról is szól. Csak azt mondom, hogy ez olyan, mintha a gyorsulás, a közvetlenség és az eldobhatóság fogalmait vizsgálnánk, és megpróbálnánk valami olyasmit kitalálni, ami foglalkozik a divattal szemben álló aggodalmakkal.”Amikor a divatiparra gondolunk, és a fő aggodalomra okot adó okokra, a fenntarthatóság abszolút a lista tetején van. A Prada és a Miu Miu nemrég bejelentette, hogy a Gucci, a Versace és a Burberry után már nem használnak valódi szőrméket, míg Stella McCartney olyan messzire ment, hogy felvesz valakit, akinek egyetlen feladata annak biztosítása, hogy a márka mindent megtesz annak érdekében, hogy etikus és fenntartható döntéseket hozzon, a beszerzéstől kezdve egészen a gyártásig. Szinte lehetetlen elmenni egy sajtónapra, és nem hallani, hogy a ‘vegán bőr’ szavakat egy csomó PR motyogja, és fogadhat az alsó dollárjában, hogy a vendéglátás kétségtelenül betartja iparunk új mantráját. Anélkül, Bolton feltétlenül felfedi az összes, úgy gondoljuk, hogy ez biztos, hogy azt mondják, hogy a dollárt a fenntarthatóság, de csak az idő fogja megmondani!

ezt a történetet először 28th június 2019-én tették közzé.