Iszfahán: Irán rejtett ékszere
az udvart finom barna por borítja, a környező falak omladoznak, a hámló vakolat ugyanolyan monoton khaki színű, mint a talaj. Ez az elaggott ház Iszfahánban, az iráni szűk sikátorok romló labirintusában keveset árul el a régi főváros 17.századi dicsőséges napjairól. Hirtelen egy festékszóró munkás, aki a közeli falon szedeget, kiabál, integet az acél simítójával és mutat. A durva szalmaréteg és sár alatt kék, zöld és sárga absztrakt minták halvány, de különálló tömbje jelenik meg—egy csipetnyi káprázatos formák és színek, amelyek egykor ezt az udvart táncolták a csillogó napon.
Hamid Mazaheri és Mehrdad Moslemzadeh, a két iráni művész-vállalkozó, akik helyreállítják ezt a magánlakást a korábbi pompájában. Amikor ezek a mozaikok még élénkek voltak, Iszfahán nagyobb volt, mint London, kozmopolitaabb, mint Párizs, és egyes beszámolók szerint nagyobb, mint akár a emeletes Isztambul. Elegáns hidak keresztezték szerény folyóját, gazdagon felszerelt pólósok rohantak át a világ legnagyobb téren, és több száz kupola és minaret szakította meg a látképet. Európaiak, törökök, indiánok és kínaiak özönlöttek a csillogó perzsa udvarba, egy hatalmas birodalom központjába, amely a mai Irak Eufrátesz folyójától az afganisztáni Oxus folyóig terjedt. A 17. században a város gazdagsága és nagyszerűsége inspirálta a rímelő közmondást, Isfahan nesf-e jahan, vagy ” Isfahan a fél világ.”
miután egy brutális ostrom szétzúzta ezt az aranykort a 18.század elején, az új uralkodók végül Teheránba költöztették a fővárost, Iszfahánt tartományi holtágként hagyva, amely egyébként nem hagyta érintetlenül az óváros számos műemlékét. “Hónapokig lehet felfedezni anélkül, hogy véget érnének” – csodálkozott Robert Byron Brit utazó 1933-34-es ázsiai útján. Ez a művészet, írta az út Oxianába, ” Iszfahánt azon ritkább helyek közé sorolja, mint Athén vagy Róma, amelyek az emberiség közös felfrissülését jelentik.”
ma azonban a várost külföldön elsősorban Irán elsőszámú nukleáris Kutatóintézetének helyszíneként ismerik. Ami egykor álmos város volt, az ország harmadik legnagyobb metropoliszává vált, amelyet bővülő külvárosok, böfögő gyárak és több mint hárommillió ember Fojtogató forgalma vesz körül. Semmi sem szimbolizálja Irán nyugtalanító modernitását, mint az Omid (Remény) nevű műhold februári elindítása. Iszfahánban azonban a remény hirtelen hanyatló árucikk. Az elegáns városi tájat, amely túlélte az afgán törzsek és a Mongol fosztogatók invázióját, most a gondatlanság és a vakmerő városfejlesztés fenyegeti.
Mazaheri és Moslemzadeh az Isfahanik új generációjának tagjai, akik nemcsak az épületeket akarják helyreállítani, hanem városuk hírnevét is, mint perzsa Firenzét, amely reményeik szerint egy napon ismét elbűvöli a nyugatiakat csodáival. A ház hűvös és sötét belsejében, amely a jelenlegi fókusz, a frissen festett fehér stukkó mennyezeti sörték fésült cseppkövekkel. Finom aranyozott rózsák keret falfestmények idilli kertek. (Paradicsom egy perzsa szó jelentése ” fallal körülvett kert.”) A központi kandalló felett több száz beépített tükör tükrözi az udvar fényét. “Szeretem ezt a szakmát”-mondja Safouva Saljoughi, egy fiatal, chador-ruhás művészeti hallgató, aki a szoba egyik sarkában elhalványult virágfestményt fest. “Különleges kapcsolatom van ezekkel a helyekkel.”
a házat a 17.században építhette egy gazdag kereskedő vagy virágzó kormánytisztviselő, majd a következő két évszázad változó ízlésének megfelelően átalakították. Még a kandalló csappantyúja is a páva finom alakjában van kialakítva. “Dísz és funkció együtt” – mondja Mazaheri a stopping English – ben. Mindössze egy rövid sétára a középkori péntek mecset, a ház a klasszikus Iráni design-egy központi udvar körül szobák két oldalán, egyetlen bejárat a harmadik és egy nagy kétszintes recepció nagy ablakokkal a negyedik.
az 1980-as évek elején a Szaddám Huszein Irakkal folytatott háború alatt végrehajtott rakétatámadások kiürítették ezt a régi környéket, és a házat súlyosan megrongálták. Ahogy Moslemzadeh irányítja Saljoughi gondos helyreállítási erőfeszítéseit, Mazaheri bólint a tátongó lyukak felé a recepción, amely egykor tölgykeretes ólomüveget tartott, amely élénk színű szivárványban fürdette a belső teret. “Iszfahánban még mindig van néhány mester, aki képes újjáépíteni az ilyen ablakokat” – mondja. A bonyolult stukkó mennyezet javítása öt szakembert vett igénybe az állványzaton több mint egy évig.
a 38 éves, karcsú és energikus Mazaheri, aki a konzerválási technikák specialistájaként képzett, azt mondja, hogy olyan restaurálási vállalkozást épített, amely a régi romoktól a 17.századi falfestményekig mindent kezel. Kollégájával, a 43 éves Moslemzadeh – vel együtt, aki az oroszországi Szentpéterváron tanult művészetvédelmet, idejüket és nyereségüket arra fordítják, hogy ezt a roncsot egy otthonból teaházzá alakítsák, ahol a látogatók értékelhetik a hagyományos Isfahani kézművességet, zenét és művészetet. Mint sok Isfahani, akikkel találkozom, szívesen fogadják a külföldieket, üdítően nyitottak és rendkívül büszkék örökségükre. Az irónia vagy a csüggedés nyomai nélkül Mazaheri körülnéz a félig kész fogadószobában, és azt mondja: “még öt évbe telhet, amíg befejezem ennek a helynek a felújítását.”
Iszfahán története egy epikus ciklus mesés boom és szerencsétlen mellszobor. Itt egy út halad át az iráni fennsíkon kelet felé a mezopotámiai síkság találkozik egy ösvény, amely összeköti a Kaszpi-tenger északon a Perzsa-öböl délen. Ez a földrajz összekapcsolta a város sorsát a kereskedőkkel, zarándokokkal és hadseregekkel, akik áthaladtak. Megáldva egy kellemes éghajlat—a város fekszik közel azonos magasságban, mint Denver és viszonylag enyhe nyarak-Iszfahán fejlődött egy nyüzsgő település ősi Perzsia kereszteződésénél.
egy taxisofőr, aki figyelmesen átlapozza perzsa-angol szótárát, miközben sűrű forgalomban kanyarog, felajánlja, hogy elad nekem egy 5000 éves aranyszobrot. Meglepődnék, ha hiteles lenne-nem utolsósorban azért, mert az ilyen ősi tárgyak megfoghatatlanok maradnak, megnehezítve annak a pontos korszaknak a meghatározását, amikor Iszfahán városi központként jelent meg. Milyen keveset találtak a város távoli múltjából, a kulturális örökség hivatalának alagsorában, egy makulátlanul felújított 19. századi villában, Mazaheri és Moslemzadeh projektje mellett. Néhány doboz kőszerszám ül a cseréppadlón, néhány tucat kerámia—egy vonagló kígyóval bemetszett—pedig egy műanyag asztalon fekszik. Néhány mérföldre a városon kívül, egy impozáns domb tetején, üljön egy templom feltáratlan romjai, amelyeket a régiót uraló Szasszán Birodalom idején építettek, amíg az Arab hódítás a 7. században a városon belül, az olasz régészek a pénteki mecset alatt ástak, közvetlenül az 1979-es iszlám forradalom előtt, Sassanian stílusú oszlopokat találtak, utalva arra, hogy a helyszín eredetileg zoroasztriai tűz templom lehetett.
a város első feljegyzett aranykora a szeldzsuk törökök Közép-Ázsiából a 11.században. A várost fővárosává változtatták, és egy csodálatos teret építettek, amely egy kibővített pénteki mecsethez vezetett, amelyet két kupolával díszítettek. Bár a mecset Déli kupolája—Mekka felé néz-nagyobb és nagyobb, az északi kupola ezer éve lenyűgözte a zarándokokat. A járda feletti 65 láb magas csúcs felé nézve kellemes és váratlan szédülést érzek, a harmónia tökéletes egyensúlyát a mozgásban. “Minden elem, akárcsak egy képzett sportoló izmai, szárnyas pontossággal látja el funkcióját” – írta Robert Byron.
ellentétben a római Szent Péter-Bazilikával vagy a Szent Péter-Bazilikával. A londoni Pál-székesegyházban nincsenek rejtett láncok, amelyek mindkét kupolát a helyükön tartanák; az építészek csak matematikai és mérnöki képességeikre támaszkodtak. Az északi kupola aprólékos elemzése az 1990-es években szokatlanul pontosnak találta, nemcsak a 11.században, hanem a mai mércével mérve is. Ismert, mint Gunbad i-Khaki (a föld kupolája), ezt a kecses szerkezetet Perzsia egyik leghíresebb költője befolyásolhatta vagy akár meg is tervezhette, Omar Khayy Kb, akit 1073-ban meghívtak Iszfahánba, hogy átvegye a szultán obszervatóriumának irányítását. Bár elsősorban versei miatt emlékeznek rá, Khayy ons szintén ragyogó tudós volt, aki írt egy alapvető könyvet az algebráról, megreformálta a naptárat, és állítólag bebizonyította, hogy a nap a naprendszer központja volt 500 évvel Kopernikusz előtt.
Alpay Ozdural török építész, aki 2005-ben bekövetkezett haláláig tanított a kelet-mediterrán Egyetemen, úgy vélte, hogy Khayy ons kulcsszerepet játszott a kupola összehangolásában és építésében 1088-89-ben, létrehozva egy matematikai dalt téglából. (Bár sok tudós szkeptikus ezzel az elmélettel kapcsolatban, Ozdural azt állította, hogy kínzó nyom található Khayy versének egyik versében: “szépségem ritka, testem jól látható, magas, mint egy Ciprus, virágzik, mint a tulipán; és mégsem tudom, miért küldött a sors keze, hogy megtiszteljem ezt a föld örömkupoláját.”Alig három évvel a kupola befejezése után a szultán meghalt, az obszervatórium bezárt, a református naptárat eltörölték, Khayy—akinek kevés türelme volt az Iszlám ortodoxiával szemben—később végleg elhagyta Iszfahánt.
több mint egy évszázaddal később, 1228-ban a Mongol csapatok megérkeztek, megkímélve az építészetet, de sok lakót kardba helyezve. A város hanyatlásnak indult, és harcok törtek ki a rivális szunnita szekták között. “Iszfahán az egyik legnagyobb és legszebb város” – írta Ibn Battuta arab utazó, amikor 1330-ban áthaladt. “De a legtöbb most romokban hever.”Két generációval később, 1387-ben a közép-ázsiai hódító Tamerlane 70 000 ember lemészárlásával bosszút állt Iszfahánban. Az épületeket ismét érintetlenül hagyták, de Tamerlane emberei hozzáadták saját hátborzongató emlékművüket koponyatorony formájában.
még két évszázad kell ahhoz, hogy Iszfahán újra felemelkedjen, I. sah Abbász, a Szafavid Birodalom legnagyobb uralkodója (1501-1722) uralkodása alatt. Kegyetlen, mint Oroszország szörnyű Iván, ravasz, mint Anglia I. Erzsébet és extravagáns, mint II. A tartományi várost globális metropolisszá alakította, Örmény kereskedőket és kézműveseket importált, és katolikus szerzeteseket és protestáns kereskedőket fogadott. Általában toleráns volt az ott évszázadok óta élő zsidó és zoroasztriánus közösségekkel szemben. Legfigyelemreméltóbb, hogy Abbász arra törekedett, hogy Iszfahánt az első síita Birodalom politikai fővárosává tegye, Libanonból tanult teológusokat hozva a város vallási intézményeinek megerősítésére-ez az elődei által megkezdett lépés mély következményekkel járna a világtörténelemre. A művészetek virágoztak az új fővárosban; a miniaturisták, szőnyegszövők, ékszerészek és fazekasok díszes termékeket mutattak ki, amelyek fokozták a tágas utak mentén felbukkanó kúriákat és palotákat.
Abbász szélsőséges ember volt. Egy európai látogató uralkodóként jellemezte, akinek hangulata gyorsan vidámról “dühöngő Oroszlánra” fordulhat.”Abbász étvágya legendás volt: hatalmas borospincével és háremmel büszkélkedhetett, amelyben több száz nő és több mint 200 fiú volt. Igaz szerelme azonban a hatalom volt. Megvakította apját, testvérét és két fiát—később pedig megölt egy harmadik fiút, akitől politikai fenyegetésként félt, és átadta a trónt egy unokának.
Abbász szinte írástudatlan volt, de senki sem bolond. Állítólag személyesen tartott gyertyát Reza Abbasi ünnepelt művésznek, miközben vázolt. Abbász vadászhatott, tisztíthatott és szakácsként saját halat és vadat. Imádott Iszfahán piacain barangolni, szabadon étkezni a standokon, bármilyen cipőt elvinni, ami neki megfelel, és beszélgetni azzal, akivel csak kedve tartja. “Ilyen módon járni királynak lenni” – mondta botrányos Ágoston szerzeteseknek, akik az egyik kirándulásán kísérték. “Nem olyan, mint a tiéd, aki mindig bent ül!”
rendkívüli 42 éves uralkodásának utolsó felében, amely 1629-ben bekövetkezett halálával ért véget, Abbász olyan városi tájat hagyott maga után, amely vetekedett vagy meghaladta mindazt, amit egyetlen uralkodás során Európában vagy Ázsiában létrehoztak. Andrássy Godard francia régész és építész, aki a 20.század elején Iránban élt, azt írta, hogy Abbász Iszfahán “mindenekelőtt egy terv, vonalakkal, tömegekkel és átfogó perspektívákkal—egy csodálatos koncepció, amely fél évszázaddal Versailles előtt született.”Az 1600-as évek közepére ez a terv egy 600 000 lakosú városban teljesült, 163 mecsettel, 48 vallási iskolával, 1801 üzlettel és 263 nyilvános fürdővel. Az elegáns főutca 50 méter széles volt, közepén egy csatorna futott, rózsafejekkel borított onyx medencéket töltve, amelyeket két sor kínai fa árnyékolt. Kertek díszítették a pavilonokat,amelyek a sétány mindkét oldalát szegélyezték Chahar Bagh. “A Grande-ok szellőztették magukat, számos vonatukkal vándoroltak, igyekeztek pompásan és nagylelkűen felülmúlni egymást” – jegyezte meg egy európai látogató.
ez a szembetűnő fogyasztás csaknem fél évszázaddal később hirtelen megállt, amikor egy afgán hadsereg 1722-ben hat hosszú hónapig ostromolta a várost. A nők addig verték gyöngyeiket és ékszereiket, amíg még a drágakövek sem tudtak kenyeret venni. Kannibalizmus következett. Becslések szerint 80 000 ember halt meg, többségük éhen halt. Az afgánok a város nagy részét érintetlenül hagyták. De ez a trauma-amelyet később a főváros áthelyezése északra, Teheránba követett-tönkretette a város státuszát és jólétét.
” Bush Jó!”mondja egy huszonéves Isfahani, amikor csatlakozik hozzám egy padon a Naqsh-e Jahan tér közepén. Péntek reggel van-a muszlim szombat—és a hatalmas téglalap alakú tér csendes, kivéve a szökőkutak hangját. Sok fiatalhoz hasonlóan, akikkel itt találkozom, társam is a növekvő inflációra, a kormányzati korrupcióra és a politikába való vallási beavatkozásra panaszkodik. Fél az amerikai inváziótól is. “Örülünk, hogy Szaddám elment” – tette hozzá. “Nem akarunk olyanná válni, mint Irak.”Egy matematikai hallgató, akinek kevés esélye van a munkára, arról álmodik, hogy vagyonát Dubaiban, Ausztráliában vagy Új-Zélandon keresi.
négy évszázaddal ezelőtt ez a tér, amelyet Maidannak is neveznek, egy virágzó és nagyrészt békés birodalom gazdasági és politikai szíve volt, amely külföldieket vonzott a világ minden tájáról. “Hadd vezesselek be titeket a Maidanba” – írta Thomas Herbert, a perzsa udvar angol nagykövetének titkára 1627-től 1629-ig, amely kétségtelenül olyan tágas, kellemes és aromás piac, mint bármely más az univerzumban.”A 656 x 328 láb nagyságú, a világ egyik legnagyobb városi tere volt.
de ellentétben a hatalmas beton terekkel, mint például a pekingi Tienanmen tér vagy a moszkvai Vörös tér, a Naqsh-e Jahan alternatívaként és néha egyidejűleg piactérként, pólópályaként, társadalmi találkozóhelyként, kivégzőhelyként és fesztiválparkként szolgált. Finom folyami homok borította a plázát, az árusok az egyik sarokban Velencei üveget, a másikban indiai ruhát vagy kínai selymet árultak, míg a helyiek tűzifát, vasszerszámokat vagy a várost körülvevő speciális tornyokból gyűjtött galambürülékkel termesztett dinnyét árultak. Az akrobaták elhaladtak a kalapjuk mellett, a sólymok több nyelven kiáltották áruikat, a hucksters pedig a tömegeket dolgozta.
a középső árbocot használták az íjászat gyakorlásához—egy lovas teljes vágtával elhaladt mellette, majd megfordult, hogy lőjön le egy almát, ezüst tányért vagy arany csészét a tetején. A tér mindkét végén még mindig álló márvány kapufák emlékeztetnek a heves pólómeccsekre, amelyeken az erősen bejeweled hegyen lévő sah gyakran csatlakozott másokhoz, fantasztikus színekkel és merész tollazattal öltözve.
ma a homok, a kereskedők, a hucksters és a polo játékosok mind eltűntek, a korai 20.századi kertek megszelídítették. A tér körüli kilátás azonban figyelemre méltóan változatlan marad. Északon egy nagy boltív nyílik a kígyózó, fedett piactér magas boltíves mennyezetébe, amely közel egy mérföldnyire húzódik. Délre található az Imám mecset, egy tégla-és színes cseréphegy. A tér keleti és nyugati oldalán egymással szemben található a Sheikh Lotf-Allah mecset, halványbarna-kék kupolájával és az Ali Qapu palotával. Ezt a szerkezetet—amelyet Byron “tégla csomagtartó dobozként” elutasított-karcsú oszlopok teszik fel, amelyek királyi lelátóvá változtatják; fényes selyemfüggönyök egyszer fentről lógtak, hogy elzárják a napot. A két mecset páratlan szögben hajlik Mekka felé, megmentve a teret a merev rendezettségtől, míg az üzletek kétszintes árkádjai meghatározzák és egyesítik az egészet.
ezzel szemben a Maidantól nyugatra fekvő Chahar Bagh sétányról alkotott kezdeti benyomásomat inkább pánik, mint nyugalom árnyalja. Nem találtam taxit, felugrottam egy motorkerékpár hátuljára, amelyet egy középkorú Isfahani vezetett, aki intett, hogy szálljak fel. Ahogy Zip autók között a stop-and-go forgalom, aggódom, hogy a térdem lesz nyírt le. Egy új metróalagút építése a történelmi utca alatt blokkolta a forgalom sávját. A metró, a természetvédők szerint, azzal fenyeget, hogy beszívja a vizet a folyóból, megrázza a finom alapokat és károsítja a régi sétányt díszítő szökőkutakat.
frusztrált a torlódás, a vezető hirtelen letér az útról, és rá egy központi sétaút, elől nem használt gyalogosok, akik sétálnak a parkban. A rózsákkal töltött onyx medencék már rég elmúltak, a férfiak farmerben vannak, a nők pedig egyenletesen drapp feketébe vannak öltözve. De a tűsarkú és a hennaed haj villanásai—és a neonfényes üzletekben eladó elegáns ruhák, amelyek régen felváltották az elegáns pavilonokat—Isfahanis tartós divatérzetéről beszélnek.
vissza az útra, egy hatalmas új bevásárló-és irodakomplexum mellett haladunk, amely modern felhőkarcolóval rendelkezik. 2005-ben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és kulturális szervezetének (Unesco) tisztviselői arra figyelmeztettek, hogy ha nem csökkentik az épületet, a közeli Maidan elveszítheti világörökségi státuszát. A város vezetői végül két emeletet vágtak le a jogsértő toronyról, de gonosz jelenléte még mindig sok helyi embert zavar.
észak felé haladva a pénteki mecset felé érkezünk a forgalmas Atiq (régi) térre, tele kis üzletekkel és járdaszállítókkal. A motorosom kitesz a járdaszegélynél, és tipikus Iráni vendégszeretettel nagyít, mielőtt megköszönhetném vagy borravalót adhatnék neki.
a tér a 11.században épült Seljuk plaza része, de idővel a házak és üzletek behatoltak eredeti határaiba. Most a városi tisztviselők azt tervezik, hogy lerombolják az úgynevezett “jogosulatlan építményeket”, helyreállítják az eredeti trapéz alakú tervet, és megtisztítják a mecset környékét. Ez a javaslat megosztotta Iszfahán kulturális örökségét. A pláza most “piszkos” – mondja az egyik városi tisztviselő. Le akarja rombolni a házakat és a boltokat, és divatboltokat akar nyitni.
az ilyen beszéd zavarja Abdollah Jabal-Ameli-t, a város kulturális örökségvédelmi szervezetének nyugalmazott elnökét és egy elismert építészt, aki segített a Maidan helyreállításában. “Szerves nézetet kell venni” – mondja nekem. Mivel az eredeti térből kevés maradt, mondja Jabal-Ameli, hiba lenne eltörölni azokat a házakat és üzleteket, amelyek körülötte nőttek fel az elmúlt évezredben. “De új erők működnek” – jegyzi meg.
a Jabal-Ameli új csapatai nemcsak a városi tisztviselőket, hanem a fejlesztőket is magukban foglalják, akik egy 54 emeletes felhőkarcoló szállodát és bevásárlóközpontot akarnak építeni a történelmi negyed mellett. Iszfahán alpolgármestere, Hussein Jafari szerint a külföldi turisták modern szállodákat akarnak, és rámutat, hogy ez elég messze lenne a város magjától ahhoz, hogy elkerülje az Unesco haragját. Ugyanakkor, mondja, a városvezetés szándékában áll megmenteni a pusztuló házak ezreit. “Mindkettőt meg tudjuk csinálni” – ragaszkodik Jafari.
“készek vagyunk külföldi befektetőket meghívni, hogy ezeket a házakat szállodákká, hagyományos éttermekké és turistaházakká alakítsák át” – mondja Farhad Soltanian, az örmény negyedben dolgozó kulturális örökség tisztviselője. Soltanianus az újonnan macskaköves sikátoron át visz egy évszázados katolikus templomhoz, amelyet most a Vatikán és az iráni kormány valószínűtlen Szövetségének köszönhetően állítanak helyre. A következő utcában a munkások az utolsó simításokat végzik egy nagy kastélyon, amely egykor az örmény papság otthona volt, és amelyet most magánpénzekből állítanak helyre. A tulajdonosok remélik, hogy a kastély 30 frissen festett szobájával vonzza a külföldi turistákat, és megtéríti befektetésüket.
azon a napon, amikor indulok, Mazaheri és Moszlemzadeh meghívnak, hogy legyek vendégük a Maidan egyik hagyományos étkezőjében. Az Isfahanis maguk is viccelődnek arról, hogy okosak, de fukarok. De ők is híresek a mesés bankettjeikről. Már 1330-ban Ibn Battuta megjegyezte, hogy ” mindig megpróbálják felülmúlni egymást a luxus beszerzésében viands…in előkészítése, amely megjeleníti az összes erőforrást.”
úgy tűnik, hogy kevés változott. Az Imám mecset árnyékában és a hagyományos zene nyugtató hangjaiban fürödve, keresztbe ülve ülünk széles padokon, és ünnepeljük a dizit—egy bonyolult perzsa étel, amely levesből, kenyérből, bárányból és zöldségekből áll, és egy nagyméretű kalapáccsal szolgálják fel, amelyet a tartalom összetörésére használnak. Ólomüveg ablakok szűrő piros és kék fény az egész szobát. A gazdasági nehézségek, a makacs politika, sőt a háború fenyegetése ellenére Iszfahán azon képessége, hogy makacsul ragaszkodjon hagyományaihoz, szintén ragyog.
Andrew Lawler Maine-ben él, és gyakran ír a régészetről a Smithsonian számára. Ghaith Abdul-Ahad iraki születésű, díjnyertes fotós Bejrútban.
