Cinque semplici passi per migliorare le tue foto tramite Post-Processing

Una delle domande più frequenti che spesso ricevo in Fotografia La vita è legata alle immagini post-processing. In particolare, i nostri lettori vogliono scoprire come possono rendere le loro immagini un bell’aspetto senza spendere troppo tempo per post-elaborarle. Dopo tutto, non tutti hanno le competenze o la pazienza per imparare a utilizzare i molti strumenti diversi in diversi pacchetti software come Lightroom e Photoshop. Ho pensato alle cose che normalmente faccio alle mie immagini quando voglio apportare modifiche rapide e ho escogitato alcuni passaggi che applico costantemente a tutte le mie immagini. In questo articolo, fornirò questi passaggi, in modo da poter apportare rapidamente modifiche alle immagini e farle sembrare buone senza dover passare attraverso un sacco di apprendimento. Evidenzierò i passaggi utilizzando Lightroom e Photoshop, ma dovresti essere in grado di imitare passaggi simili utilizzando anche altri software di post-elaborazione.

Prima di mostrarti i passaggi esatti, evidenziamo innanzitutto i diversi motivi per cui molte immagini finiscono per sembrare poco attraenti. Questo spiegherà i passaggi che passo più in basso. Ora tieni presente che se stai guardando un’immagine RAW e ti chiedi perché sembra piatta e noiosa, è perché non è stata ancora elaborata! Ricordate, ogni immagine RAW deve essere post-elaborato nel software per farlo apparire al meglio.

1. L’immagine è troppo scura – le fotocamere moderne sono progettate in modo da preservare il maggior numero possibile di informazioni di evidenziazione, il che finisce con le immagini che appaiono spesso un po ‘ troppo scure quando si scatta con una modalità fotocamera semiautomatica. In molti casi, se non è la fotocamera, fotografi stessi spesso finiscono per fare le immagini più scure per preservare quelle stesse luci. A meno che non sia l’intenzione specifica del fotografo di comunicare uno stato d’animo specifico in un’immagine rendendola più scura, le fotografie in genere devono essere regolate in post-elaborazione per apparire più luminose e vivaci.
2. L’immagine manca di contrasto-questo è un problema molto comune che vedo in molte fotografie. Quando un’immagine manca di contrasto, spesso sembra blanda e poco attraente. In molti casi, anche una leggera spinta di contrasto può fare una grande differenza.
3. I colori sono troppo saturi: molti fotografi spesso commettono l’errore di saturare eccessivamente le immagini nella fotocamera (tramite profili colore / preset della fotocamera) o tramite software di post-elaborazione, il che rende i colori irrealisticamente ricchi. Mentre si è tentati di rendere le fotografie appaiono vibranti, si dovrebbe essere molto attenti al pericolo di sovra-saturazione.
4. Il soggetto manca di chiarezza-quando un soggetto viene schiacciato in una scena e non c’è separazione di soggetti o toni, l’immagine è probabilmente scarsa chiarezza. L’aggiunta di chiarezza a un soggetto aiuta ad aumentare la sua presenza e consente di distinguersi chiaramente dalla scena.
5. L’immagine manca di nitidezza-una buona quantità di nitidezza su un soggetto lo enfatizza e lo fa risaltare, il che può essere un modo efficace per disegnare la messa a fuoco dello spettatore. Mentre l’affilatura è importante, bisogna sapere come applicarla correttamente alle immagini senza aggiungere troppo rumore, artefatti o aloni attorno al soggetto.

Ovviamente, l’elenco di cui sopra non include molti altri fattori come luce, soggetto, composizione/inquadratura e tecnica della fotocamera perché questi sono fattori che si devono considerare al momento di scattare una foto, non dopo. Se un’immagine non è buona per iniziare, nessuna quantità di post-elaborazione può salvarla!

Diamo un’occhiata a un paio di immagini di esempio e vediamo cosa le rende particolarmente attraenti rispetto alle loro controparti non elaborate o elaborate dalla fotocamera. Di seguito è riportato un” Prima “e” Dopo ” immagine della Moschea Blu. L’immagine “Prima” è un’immagine RAW non elaborata, mentre l’immagine “Dopo” è stata elaborata in Lightroom con pochi semplici passaggi che mi hanno richiesto non più di pochi minuti:

Come puoi vedere, la differenza è drastica e tuttavia mi ci è voluto pochissimo tempo per ottenere questo risultato. Rendendo l’immagine più luminosa, aumentando il suo contrasto, aggiungendo un po ‘ di chiarezza globale, affilando selettivamente la moschea e l’ambiente circostante senza incasinare la saturazione del colore mi ha permesso di far risaltare davvero l’immagine.

Diamo un’occhiata a un’altra immagine, questa volta un ritratto di un produttore di tappeti. L’immagine “Prima” è un’immagine JPEG direttamente fuori dalla fotocamera che è stata ridimensionata per la risoluzione Web senza alcuna nitidezza aggiuntiva applicata ad essa, mentre l’immagine” Dopo ” è qualcosa che ho trascorso al massimo 5 minuti, di nuovo in Lightroom:

Ancora una volta, possiamo vedere che se uno è disposto a investire solo un po ‘ di tempo sulle proprie immagini, è possibile ottenere risultati molto interessanti da file RAW che sembrano molto meglio delle immagini JPEG generate dalla fotocamera. Nel caso precedente, ho ancora una volta illuminato l’immagine, aggiunto un po ‘più di contrasto, quindi aggiunto un po’ più di chiarezza al soggetto aggiungendo selettivamente luminosità al corpo del soggetto, in modo che si distingua dalla scena. L’affilatura è stata applicata a un livello inferiore, ma superiore al normale per evidenziare i tratti del viso del soggetto.

Quindi, come puoi apportare rapidamente modifiche simili alle tue fotografie nel software di post-elaborazione? Passiamo attraverso i passaggi, uno alla volta.

Una breve nota: assicurati di avere il bilanciamento del bianco e il profilo di calibrazione della fotocamera impostati correttamente prima di iniziare a lavorare sull’immagine.

Illuminare l’immagine

Il primo passo è rendere l’immagine il più luminosa possibile, ma senza perdere alcuna informazione preziosa. A meno che tu non stia mirando specificamente a un’immagine più scura e più lunatica (che non è lo scopo di questo articolo), dovresti sempre illuminare le tue immagini, perché le immagini più luminose faranno sempre un lavoro migliore nel catturare l’attenzione dello spettatore. Ovviamente, bisogna stare molto attenti quando si illuminano le immagini in cui parte dell’immagine può potenzialmente causare la perdita di dettagli di evidenziazione, quindi se si ha a che fare con un’immagine di un’alba o di un tramonto in cui una parte dell’immagine è molto più luminosa dell’altra, potrebbe non essere in grado di spingere ulteriormente i livelli di In queste situazioni, potrebbe essere necessario utilizzare altri strumenti come Filtro graduato o Pennello di regolazione per illuminare selettivamente le parti più scure dell’immagine.

Quando si lavora con un’immagine RAW, globale luminosità viene regolata tramite il “Esposizione” barra di scorrimento, che può essere trovato in Lightroom e Photoshop, Adobe camera RAW (ACR) strumento:

Esperimento con questo dispositivo di scorrimento, trascinare verso destra fino a quando l’istogramma saldi e sembra più diffuso, forse anche spingendo un po ‘ a destra. Assicurarsi che, come si esegue questa operazione, l’immagine sembra ancora buono in anteprima – non si desidera che l’immagine a guardare eccessivamente luminoso e sicuramente non si vuole avere nulla che tocca il lato destro dell’istogramma, dal momento che questo significa che si sta potenzialmente perdendo dati. L’obiettivo è rendere l’immagine abbastanza luminosa in modo da avere un buon punto di partenza. Per la mia immagine della moschea blu, ho spinto l’esposizione su + 0.75, che ha reso il mio istogramma simile a questo:

Successivamente, si desidera bilanciare questa impostazione di esposizione con il cursore “Highlights”. Poiché la luminosità complessiva dell’immagine è aumentata, le parti più luminose dell’immagine potrebbero essere troppo luminose, quindi l’utilizzo di un valore negativo nel cursore Highlights ci consentirà di scurirle un po’. Quindi afferra il cursore e inizia a spostarlo a sinistra fino a quando tutto ciò che sembra eccessivamente luminoso ora ottiene il dettaglio indietro. Nell’immagine della Moschea Blu, ho dovuto abbassare un po ‘ i punti salienti di -75, in modo che i dettagli del cielo tornassero.

Infine, se hai aree d’ombra importanti che sembrano troppo scure, questo è il momento di riportarle indietro. Questo viene fatto componendo un numero positivo al cursore “Ombre” in Lightroom e ACR. Ora che l’immagine è speriamo più luminosa di prima, il tuo dettaglio ombra dovrebbe già essere recuperato un po’, ma l’obiettivo è quello di tirarlo fuori ancora di più e vedrai perché più tardi. Ora, mentre si fa molto probabilmente vuole recuperare qualche dettaglio ombra, non si vuole recuperare troppo, o l’immagine inizierà a guardare irrealistico/falso. Ricorda, le ombre sono una parte naturale di un’immagine, quindi l’ultima cosa che vuoi fare è distruggerle. Per la mia immagine della Moschea Blu, illuminando l’esposizione già reso gli alberi più luminosi (che è la mia zona d’ombra), ma non è stato sufficiente, così ho composto +30 nel cursore Ombre per portarli fuori ulteriormente.

A questo punto, l’immagine sembra probabilmente piuttosto blanda, ma va bene, perché è quello che affronteremo nel prossimo passaggio. Ecco come appare l’immagine della Moschea Blu con solo i valori di esposizione + 0.75, -75 Highlights e + 30 Shadows:

Il passo successivo è quello di aumentare il contrasto globale, che è ciò che sta per aggiungere un po ‘ di pugno all’immagine.

Aggiunta di contrasto all’immagine

Una volta che si illumina un’immagine e si recuperano alcuni dettagli di evidenziazione e ombra, si dovrebbe finire con un’immagine che sembra piuttosto blanda e manca di contrasto, quindi è il momento di iniziare a incrementare il contrasto. E si potrebbe naturalmente pensare che il cursore “Contrasto” è il miglior candidato, ma si sarebbe sbagliato! Purtroppo, aumentando il contrasto attraverso il cursore “Contrasto” molto rapidamente degrada l’immagine sia in Lightroom e ACR, soprattutto se si va con valori più alti. Invece, useremo un trucco diverso per aumentare il contrasto globale usando i cursori” Bianchi “e” Neri”. Proprio così-saremo rendendo l’immagine ancora più luminoso di quello che abbiamo finora e poi lavorare il nostro modo di raggiungere un buon equilibrio.

Inizia spostando il cursore “Bianchi” a qualcosa come +25 – dovresti vedere l’intera immagine illuminare e l’istogramma dovrebbe essere spostato più a destra. Inizia a spostarlo a destra fino a quando non inizi a colpire il lato destro dell’istogramma. Mentre lo fai, tieni premuto il pulsante “Alt” (pulsante “Opzione” su Mac) sulla tastiera e l’immagine passerà a un’immagine completamente nera. Come si sposta il cursore, l’anteprima mostrerà tutte le aree che sono sempre soffiato fuori. Nel mio caso, se vado più in alto di + 60, inizio a soffiare il cielo e altri punti salienti nell’immagine, come mostrato di seguito:

Fermati non appena qualcosa di importante nella tua scena (come il cielo) inizia a saltare fuori. Questo è il tuo limite – non dovresti spingerlo oltre. Ora, se stai già eliminando alcuni punti salienti anche al valore + 25, la tua precedente impostazione del cursore “Esposizione” era troppo aggressiva. Torna al cursore “Esposizione” e tiralo indietro un po ‘ finché l’istogramma non è di nuovo buono e le luci sono conservate. A questo punto, l’obiettivo è quello di rendere l’immagine più luminosa possibile, senza perdere alcuna informazione, quindi sarà necessario andare avanti e indietro tra l’esposizione e cursori Bianchi. Per la mia immagine, il valore di + 50 per “Bianchi” ha funzionato alla grande e avevo ancora un po ‘ di spazio a destra del mio istogramma:

Successivamente, dovrai giocare con il cursore “Neri” e portarlo a valori negativi, che scuriranno le tue aree d’ombra. L’obiettivo qui è quello di trovare un buon equilibrio tra i cursori “Bianchi” e “Neri”, in modo che i tuoi punti salienti siano il più luminosi possibile e le tue ombre siano più naturali. In questo modo aumenterà il contrasto globale dell’immagine. Per la mia immagine, comporre -30 nel cursore “Neri” era abbastanza buono da rendere le ombre naturali e non troppo scure, ma questa impostazione non è universale – ogni immagine richiederà un valore diverso, quindi dovrai sperimentare qui. Se sei preoccupato di perdere i dettagli dell’ombra, tieni premuto di nuovo il pulsante Alt / Option sulla tastiera mentre sposti il cursore “Neri”, che ti mostrerà tutte le aree che stanno perdendo informazioni. A differenza delle luci, non preoccuparti troppo se perdi alcuni dettagli dell’ombra-è normale, dal momento che le ombre possono essere piuttosto scure!

Ecco cosa abbiamo ottenuto finora in termini di impostazioni:

Ed ecco come appare l’immagine ora:

Vedi la differenza? L’immagine dovrebbe ora avere luci più luminose e ombre più scure, che è ciò che crea contrasto! Siamo riusciti a rendere l’immagine ancora più luminosa di prima eppure inizia già a guardare bene.

A questo punto, abbiamo potenziato il contrasto globale, ma cosa succede se ci sono aree nella scena che necessitano di regolazioni locali del contrasto? Ad esempio, non sono molto soddisfatto dei livelli di contrasto nel cielo e degli edifici distanti: come potremmo poterli potenziare? Bene, ci sono diversi modi per farlo. Un modo sarebbe quello di lavorare con qualcosa come il “Pennello di regolazione” o il “Filtro graduato” e iniziare a selezionare particolari aree dell’immagine in cui il contrasto deve essere regolato. Quindi, una volta selezionata l’area desiderata, è possibile utilizzare i cursori “Contrasto” o “Bianchi” e “Neri” per aumentare il contrasto in quella parte della scena. Mentre questo funziona per alcune immagini, sarebbe doloroso fare su questa particolare immagine, dal momento che i minareti della Moschea vanno così in alto nel cielo. L’altro modo è usare lo strumento “Dehaze” in Lightroom / ACR, che può funzionare molto bene in tali situazioni. Sfortunatamente, uno deve essere un abbonato Creative Cloud per essere in grado di vedere questo particolare cursore nel pannello “Effetti” di Lightroom. Tuttavia, anche se si utilizza una versione standalone di Lightroom 6, è ancora possibile ottenere questa funzionalità attraverso preset o un plugin ” hack – – vedere questo sito per maggiori dettagli.

Quando si utilizza il cursore “Dehaze”, si vuole stare molto attenti – non si desidera utilizzare un valore superiore a +25 o giù di lì. Il problema con questo strumento è che se spingi il cursore troppo in alto, applicherà troppo contrasto a livello globale, il che non solo renderà la tua immagine irreale, ma anche troppo satura (vedi il prossimo passo sul perché non puoi farlo). Per la mia immagine, il valore di +15 era sufficiente per far risaltare il cielo e gli edifici lontani ed era abbastanza basso di valore da non influenzare seriamente le luci e le ombre del mio primo piano. Date un’occhiata al prima e dopo di utilizzare il cursore” Dehaze”:

Questa è una bella grande differenza! Ora una cosa da tenere a mente, è che il cursore “Dehaze” può rendere l’immagine appare troppo blu. Se questo è il caso, potrebbe essere necessario ri-regolare il bilanciamento del bianco.

Ad alcune persone piace anche usare il sottomodulo Tone Curve in Lightroom per cambiare il contrasto, ma personalmente trovo gli strumenti sopra più veloci e più facili da usare quando si passa attraverso molte immagini. Lo strumento” Dehaze ” è particolarmente utile, perché non puoi semplicemente replicarlo con i cursori Bianchi / neri o la Curva del tono, poiché questi influenzano solo il contrasto globale.

Se si preferisce utilizzare Photoshop per la regolazione del contrasto, il modo più rapido per aumentare il contrasto con grandi risultati è quello di utilizzare il colore Efex Pro di Google Nik (ora fuori produzione, ma ancora funzionale). Personalmente amo questo strumento e quando ho bisogno di mettere a punto il contrasto in Photoshop, in genere finisco per usare lo strumento “Pro Contrast” all’interno di Color Efex Pro invece dei cursori Bianchi / neri di Lightroom, della curva del tono o dello strumento Dehaze.

Un modo rapido per giudicare se hai fatto un buon lavoro con la regolazione del contrasto è quello di controllare la funzione “Contrasto automatico” di Photoshop (Immagine -> Contrasto automatico), che funziona sorprendentemente bene per la maggior parte delle immagini. Se apri un’immagine in Photoshop e usi “Contrasto automatico” e l’immagine cambia in modo significativo, significa che non hai spinto i tuoi bianchi, i neri e il tuo Dehaze abbastanza lontano da fare molta differenza. L’algoritmo controlla semplicemente l’istogramma dell’immagine e modifica rapidamente la curva di tono, in modo che sia distribuita in modo più uniforme sia nelle ombre che nelle luci. Tieni presente che dal momento che è uno strumento automatico basato sul tuo istogramma, potrebbe essere ingannato da alcune immagini e fare un lavoro scadente.

Controllo della saturazione del colore

Mentre regoli il contrasto tramite i cursori Bianchi, neri e Dehaze, vedrai che la tua immagine otterrà una spinta globale di colori – è molto normale. Nella maggior parte dei casi, non si vuole tornare indietro e aggiungere più colori alle immagini attraverso Vibrance, Saturazione o i vari cursori di calibrazione della fotocamera. Fate molta attenzione con quelli, in particolare il cursore Saturazione, dal momento che può rapidamente rendere le immagini appaiono molto irrealistico a causa di colore sovra-saturazione. Se ritieni di dover aggiungere più colori alla tua immagine, ti consiglio di aggiungerli selettivamente usando il sotto-modulo HSL in Lightroom. E se hai assolutamente la voglia di aumentare i colori generali, inizia con il cursore Vibrance, poiché a differenza del cursore Saturazione, cerca di non toccare i colori già troppo saturi. Vedi l’articolo Vibrance vs Saturation per maggiori dettagli su come funzionano. Non esagerare con il cursore Vibrance sia!

Per l’immagine sopra, non ho toccato i cursori Vibrance o Saturation in Lightroom.

Aggiungere chiarezza all’immagine

Aggiungere chiarezza al soggetto in un’immagine può farlo risaltare e ci sono diversi modi per farlo. Il primo metodo consiste nell’utilizzare il cursore “Chiarezza” in Lightroom. Ora, proprio come la saturazione del colore, devi stare molto attento con questo particolare strumento, perché se esageri, le tue immagini sembreranno molto false e i tuoi soggetti saranno circondati da brutti aloni. Il cursore “Chiarezza” funziona aumentando i toni medi in un’immagine, che può funzionare particolarmente bene quando si hanno nuvole in una scena, perché li farà risaltare.

Nell’immagine della Moschea Blu, ci sono alcune nuvole nel cielo che potrebbero essere grandi da far emergere ulteriormente, quindi lo strumento di scorrimento potrebbe funzionare davvero bene per questo. La cosa bella del cursore “Chiarezza” è che puoi usarlo globalmente, in modo che si applichi all’intera immagine, oppure puoi usare strumenti come Pennello di regolazione e filtro graduato per applicare chiarezza solo a parti selezionate dell’immagine. Non ho intenzione di entrare nei dettagli su come farlo, dal momento che voglio solo fare regolazioni rapide dell’immagine, quindi sono andato avanti e ho composto +15 Clarity per l’intera immagine. Ecco il Prima e il dopo:

Come puoi vedere, il cambiamento è sicuramente visibile in tutta l’immagine, non solo nelle nuvole: i toni medi sono diventati visibilmente più scuri. Ecco perché vuoi stare molto attento quando usi questo strumento. Personalmente trovo che qualsiasi cosa sopra + 15 o giù di lì sia spesso dannosa e dovresti assolutamente stare lontano dall’usare valori alti pazzi, a meno che tu non sappia davvero cosa stai facendo.

Ovviamente il termine “chiarezza” non è riservato solo al cursore Chiarezza in Lightroom. Se il tuo obiettivo è quello di far risaltare il tuo soggetto dall’ambiente, puoi anche usare altri strumenti per farlo. Ad esempio, in Lightroom, è possibile utilizzare un pennello di regolazione morbido o il filtro radiale per aggiungere luminosità al soggetto o a una particolare parte della scena, che assomiglierebbe in qualche modo all’uso degli strumenti Schiva e Masterizza in Photoshop. L’idea è di far emergere ciò che è importante per l’attenzione del tuo spettatore. Quindi, se hai un soggetto primario nella tua immagine, rendere il soggetto più luminoso è spesso una buona idea. Nel caso del ritratto di un creatore di tappeti sopra, questo è esattamente quello che ho fatto – ho usato il pennello di regolazione con una grande piuma per selezionare il soggetto, poi ho aggiunto 0,2 luminosità per rendere il soggetto risaltare un po ‘ di più. È possibile utilizzare questo trucco in qualsiasi tipo di fotografia, ma essere molto attenti. Se fai una cattiva selezione e componi troppa esposizione positiva o negativa, finirai con transizioni molto brutte che non sembreranno naturali.

Affilatura dell’immagine

L’ultimo passo è quello di affilare le immagini. Sfortunatamente, molti fotografi si confondono in questa fase, perché affilano solo la loro immagine nel sotto-modulo di dettaglio e dimenticano completamente l’importanza della nitidezza dell’output. Il fatto è che se stai esportando un’immagine a piena risoluzione per la stampa, le impostazioni di nitidezza applicate alle immagini nel pannello dei dettagli sono molto importanti. Tuttavia, se si sta esportando una versione ridotta / ridimensionata dell’immagine, il modulo secondario di dettaglio diventa molto meno rilevante. Ricorda, vuoi sempre affinare le tue immagini dopo che sono state ridimensionate, non prima.

Ho già scritto un articolo dettagliato su come affinare correttamente le immagini in Lightroom per principianti, quindi dovresti dare una lettura a quell’articolo. Ricorda, quel pannello secondario di dettaglio è molto importante per le immagini esportate a grandezza naturale!

Se si sta esportando una versione più piccola dell’immagine per il Web, i social media o qualsiasi altro uso, l’impostazione di nitidezza definita al momento dell’esportazione in Lightroom o il modo in cui si affila l’immagine in Photoshop dopo che l’immagine è stata ridimensionata alla risoluzione desiderata sarà fondamentale. Quando lavoro in Lightroom, personalmente affilo le immagini in due punti perché voglio essere in grado di esportare sia le versioni a grandezza naturale che ridimensionate delle immagini in qualsiasi momento. Ciò significa che vado prima attraverso il sotto-modulo di dettaglio, quindi quando esporto immagini ridimensionate, seleziono anche una particolare nitidezza dell’output. Quando si lavora con immagini ridimensionate in Photoshop, spesso seguo la tecnica di affilatura in tre fasi.

Per l’immagine di esempio su cui ho lavorato, ecco le impostazioni che ho usato nel sotto-modulo di dettaglio:

Si prega di assicurarsi di aver capito come funzionano questi – vedere gli articoli di cui sopra-riferimento per maggiori dettagli. Con queste impostazioni, posso esportare un’immagine JPEG a grandezza naturale e sembrerà piuttosto buona se visualizzata al 100%. Se l’immagine verrà stampata, le impostazioni di nitidezza dovranno essere regolate in base al tipo di carta che verrà utilizzata.

Se ho bisogno di esportare un’immagine per il web, l’affilatura dell’output al momento dell’esportazione dell’immagine sarà molto importante. Quando si esporta un’immagine da Lightroom, in genere mi attengo a ” Sharpen For: Schermo ” e “Quantità: Alta” durante l’esportazione di immagini di paesaggio. Quando si esportano fotografie di persone, l’impostazione” Alta “può essere troppo e di solito passerò a “Bassa”o ” Standard”. Ecco come ho definito la nitidezza dell’output per la mia immagine di esempio:

Ed ecco il risultato prima / dopo:

Come puoi vedere, la differenza è notte e giorno! Tenere sempre questo in mente quando si esportano le immagini-si desidera sempre eseguire la nitidezza di output in Lightroom quando down-campionamento / ridimensionamento delle immagini. Se lavori in Photoshop, assicurati sempre di ridimensionare prima l’immagine alla risoluzione desiderata, quindi di eseguire la nitidezza in seguito.

Conclusione

Ricapitoliamo alcune delle modifiche di base che puoi applicare alle tue immagini, in modo che sembrino sempre più presentabili. Innanzitutto, assicurati che l’immagine sia il più luminosa possibile. In secondo luogo, aggiungi il contrasto globale e potenzialmente anche il contrasto locale a parti dell’immagine per renderla meno noiosa. In terzo luogo, valuta i colori della tua immagine e cerca di non saturare eccessivamente nessuno di essi. In quarto luogo, aggiungere chiarezza alle immagini e ai soggetti, in modo che essi pop dalla scena. E infine, assicurati sempre di affinare correttamente le tue immagini, specialmente dopo che sono state ridimensionate.