Fem Enkle Trinn for Å Forbedre Bildene dine Via Etterbehandling

Et av de vanligste spørsmålene jeg ofte får på Photography Life, er relatert til etterbehandling av bilder. Spesielt vil våre lesere finne ut hvordan de kan få bildene til å se bra ut uten å bruke for mye tid på å etterbehandle dem. Tross alt har ikke alle ferdighetene eller tålmodigheten til å lære å bruke de mange forskjellige verktøyene i forskjellige programvarepakker som Lightroom og Photoshop. Jeg tenkte på ting jeg vanligvis gjør med bildene mine når jeg vil gjøre raske endringer og kom opp med noen få skritt som jeg konsekvent bruker på alle bildene mine. I denne artikkelen vil jeg gi disse trinnene, slik at du raskt kan gjøre endringer i bildene dine og få dem til å se bra ut uten å måtte gå gjennom mye læring. Jeg vil markere trinnene ved Hjelp Av Lightroom og Photoshop, men du bør også kunne etterligne lignende trinn ved hjelp av annen etterbehandlingsprogramvare.

før jeg viser deg de nøyaktige trinnene, la oss først markere flere grunner til at mange bilder ender opp med å se uattraktivt ut. Dette vil forklare trinnene jeg går gjennom lenger ned nedenfor. Husk nå at hvis du ser PÅ ET RÅBILDE og lurer på hvorfor det ser flatt og kjedelig ut, er det fordi det ikke har blitt behandlet ennå! Husk at HVERT RAW-bilde må etterbehandles i programvare for å få det til å se sitt beste ut.

1. Bildet Er For Mørkt – moderne kameraer er utformet for å bevare så mye høylysinformasjon som mulig, noe som ender med at bilder ofte ser litt for mørke ut når de fotograferes med en halvautomatisk kameramodus. I mange tilfeller, hvis det ikke er kameraet, fotografene selv ofte ender opp med å lage bilder mørkere for å bevare de samme høydepunktene. Med mindre det er fotografens spesifikke intensjon å kommunisere et bestemt humør i et bilde ved å gjøre det mørkere, må fotografier vanligvis justeres i etterbehandling for å se lysere og mer livlig ut.
2. Bildet Mangler Kontrast-dette er et veldig vanlig problem som jeg ser på mange fotografier. Når et bilde mangler kontrast, ser det ofte tørt og uattraktivt ut. I mange tilfeller kan selv en liten økning i kontrast gjøre en stor forskjell.
3. Farger Er Overmettet – mange fotografer gjør ofte feilen ved å overmatte bilder i kameraet (via kamerafargeprofiler / forhåndsinnstillinger) eller via etterbehandlingsprogramvare, noe som gjør at farger virker urealistiske rike. Selv om det er fristende å få fotografier til å virke levende, bør man være veldig forsiktig med faren for overmetning.
4. Motiv Mangler Klarhet – når et motiv smøres inn i en scene og det ikke er noen adskillelse av motiver eller toner, er bildet sannsynligvis lite klarhet. Å legge klarhet til et emne bidrar til å øke sin tilstedeværelse og gjør det klart å skille seg ut fra scenen.
5. Bildet Mangler Skarphet – en god skarphet på et emne understreker det og gjør det skiller seg ut, noe som kan være en effektiv måte å tegne seerfokus på. Mens skarphet er viktig, må man vite hvordan man skal bruke den på bilder uten å legge for mye støy, gjenstander eller glorier rundt motivet.

listen ovenfor inneholder Åpenbart Ikke mange andre faktorer som lys, emne, sammensetning/innramming og kamerateknikk fordi det er faktorer man må vurdere når man tar et bilde, ikke etterpå. Hvis et bilde ikke er bra å begynne med, kan ingen mengde etterbehandling lagre det!

La oss ta en titt på et par eksempelbilder og se hva som spesielt gjør dem til å virke attraktive i forhold til deres ubehandlede eller kamerabehandlede kolleger. Nedenfor er et» Før «og» Etter » bilde Av Den Blå Moskeen. «Før» – bildet er et ubehandlet RAW-bilde, Mens» Etter » – bildet ble behandlet I Lightroom med noen få enkle trinn som tok meg ikke mer enn noen få minutter:

som du kan se, er forskjellen drastisk, og likevel tok det meg svært lite tid å få dette resultatet. Ved å gjøre bildet lysere, øke kontrasten, legge til litt global klarhet, selektivt skarpe moskeen og omgivelsene uten å rote med fargemetning, tillot meg å virkelig få frem bildet.

La oss ta en titt på et annet bilde, denne gangen et portrett av en teppemaker. «Før» – bildet er ET RETT-UT-KAMERA JPEG-bilde som ble endret for weboppløsning uten ekstra skarphet påført det, mens «Etter» – bildet er noe jeg brukte maksimalt 5 minutter på, igjen I Lightroom:

Igjen kan vi se at hvis man er villig til å investere litt tid på bildene sine, er det mulig å gi svært tiltalende resultater ut AV RAW-filer som ser mye bedre ut enn KAMERAGENERERTE JPEG-bilder. I det ovennevnte tilfellet lyste jeg igjen opp bildet, la til litt mer kontrast, og la til litt mer klarhet i motivet ved å selektivt legge lysstyrke til motivets kropp, slik at han skiller seg ut fra scenen. Skarphet ble påført på et lavere nivå, men høyere enn normalt for å markere motivets ansiktsegenskaper.

så hvordan kan du gjøre lignende justeringer til bildene dine i etterbehandlingsprogramvare raskt? La oss gå gjennom trinnene, en om gangen.

En rask merknad: sørg for At Hvitbalansen og Kamerakalibreringsprofilen er riktig innstilt før du begynner å arbeide med bildet.

Lysere Opp Bildet

det første trinnet er å gjøre bildet så lyst som mulig, men uten å miste verdifull informasjon. Med mindre du er spesielt sikte på en mørkere, mer humørsyk bilde (som ikke er omfanget av denne artikkelen), bør du alltid lyse opp bildene, fordi lysere bilder vil alltid gjøre en bedre jobb i fanget oppmerksomheten til betrakteren. Selvfølgelig må man være veldig forsiktig når man lyser bilder der en del av bildet potensielt kan føre til tap av høydepunktdetaljer, så hvis du har å gjøre med et bilde av en soloppgang eller solnedgang hvor en del av bildet er mye lysere enn den andre, kan du kanskje ikke presse globale lysstyrkenivåer ytterligere. I slike situasjoner må du kanskje bruke andre verktøy som Gradert Filter eller Justeringsbørste for å selektivt lyse opp mørkere deler av bildet.

når du arbeider MED ET RAW-bilde, justeres den globale lysstyrken via glidebryteren «Eksponering», som finnes i Både Lightroom og Photoshops Adobe Camera RAW (ACR) – verktøy:

Eksperimenter med denne glidebryteren ved å dra den til høyre til histogrammet balanserer ut og ser mer spredt ut, muligens til og med skyve litt til høyre. Pass på at når du gjør dette, ser bildet fortsatt bra ut i forhåndsvisningen-du vil ikke at bildet skal se altfor lyst ut, og du vil definitivt ikke ha noe som berører høyre side av histogrammet, siden dette betyr at du potensielt mister data. Målet er å gjøre bildet akkurat lyst nok slik at vi har et godt utgangspunkt. For mitt bilde av den blå moskeen presset jeg eksponeringen opp +0,75, noe som gjorde at histogrammet mitt så slik ut:

Deretter vil du balansere denne eksponeringsinnstillingen med glidebryteren «Høydepunkter». Siden den generelle lysstyrken på bildet har gått opp, kan de lysere delene av bildet være for lyse, så bruk av en negativ verdi i Høylysskyveknappen vil tillate oss å mørke dem litt. Så ta tak i glidebryteren og begynn å flytte den til venstre til alt som ser altfor lyst ut, får nå detaljene tilbake. På bildet av Den Blå Moskeen måtte jeg ta høydepunkter ned ganske mye med -75, slik at himmeldetaljer kommer tilbake.

Til Slutt, hvis du har noen viktige skyggeområder som ser for mørke ut, er dette tiden for å bringe dem tilbake. Dette gjøres ved å ringe et positivt tall til glidebryteren «Shadows» I Lightroom og ACR. Nå som bildet er forhåpentligvis lysere enn før, bør skyggedetaljene dine allerede gjenopprettes litt, men målet er å få det ut enda mer,og du vil se hvorfor senere. Nå, mens du mest sannsynlig vil gjenopprette noen skyggedetaljer, vil du ikke gjenopprette for mye, eller bildet vil begynne å se urealistisk/falsk. Husk at skygger er en naturlig del av et bilde, så det siste du vil gjøre er å ødelegge dem. For mitt bilde Av Den Blå Moskeen, lysere eksponeringen allerede gjort trærne lysere (som er min skygge område), men det var ikke nok, så jeg ringte +30 I Skygger skyveknappen for å få dem ut videre.

på dette punktet ser bildet sannsynligvis ganske tørt ut, men DET ER OK, for det er det vi vil ta opp i neste trinn. Her ser bildet av Den Blå Moskeen ut med Bare Eksponeringen +0,75, -75 Høydepunkter og + 30 Skyggeverdier:

det neste trinnet er å øke global kontrast, noe som vil legge til litt slag på bildet.

Legge Kontrast Til Bildet

Når du lyse opp et bilde og gjenopprette noen høydepunkt og skygge detaljer, bør du ende opp med et bilde som ser ganske tørt og mangler kontrast,så det er på tide å begynne å øke kontrasten. Og du kan selvsagt tro at» Kontrast » glidebryteren er den beste kandidaten, men du ville gå galt! Dessverre forringer økende kontrast gjennom glidebryteren «Kontrast» svært raskt bildet i Både Lightroom og ACR, spesielt hvis du går med høyere verdier. I stedet vil vi bruke et annet triks for å øke global kontrast ved hjelp av glidebryterne «Hvite» og «Svarte». Det stemmer – vi vil gjøre bildet enda lysere enn det vi har så langt, og deretter jobbe oss for å oppnå en god balanse.

Start med å flytte glidebryteren «Hvite» til noe som +25-du bør se hele bildet lyse og histogrammet skal skiftes lenger til høyre. Begynn å flytte den til høyre til du begynner å trykke på høyre side av histogrammet. Når du gjør dette, hold «Alt» («Option» – knappen På Mac) – knappen på tastaturet, og bildet vil bytte til et helt svart bilde. Når du flytter glidebryteren, vil forhåndsvisningen vise alle områder som blir blåst ut. I mitt tilfelle, hvis jeg går høyere enn +60, begynner jeg å blåse ut himmelen og andre høydepunkter i bildet, som vist nedenfor:

Stopp så snart noe viktig i scenen din (som himmelen) begynner å bli blåst ut. Dette er grensen din – du bør ikke presse den lenger. Nå, hvis du allerede blåser ut noen høydepunkter selv ved +25-verdi, var din forrige «Eksponering» glidebryter for aggressiv. Gå tilbake til glidebryteren «Eksponering» og trekk den litt tilbake til histogrammet er bra igjen og høydepunktene blir bevart. På dette punktet er målet å gjøre bildet så lyst som mulig uten å miste informasjon, så du må gå frem og tilbake mellom Eksponering og Hvite glidebrytere. For mitt bilde fungerte verdien av +50 for «Hvite» bra, og jeg hadde fortsatt litt plass til høyre for histogrammet mitt:

Deretter må du leke med glidebryteren» Svarte » og ta den til negative verdier, som vil mørke skyggeområdene dine. Målet her er å finne en god balanse mellom» Hvite «og» Svarte » glidebryterne, slik at høydepunktene dine er så lyse som mulig og skyggene dine ser mer naturlige ut. Å gjøre dette vil øke global kontrast av bildet. For mitt bilde var å ringe -30 i glidebryteren «Svarte» god nok til å få skyggene til å se naturlig ut og ikke for mørke, men denne innstillingen er ikke universell – hvert bilde vil kreve en annen verdi, så du må eksperimentere her. Hvis du er bekymret for å miste skyggedetaljer, trykk Og hold Alt / Option-knappen på tastaturet igjen når du flytter glidebryteren «Svarte», som viser deg alle områdene som mister informasjon. I motsetning til med høydepunkter, ikke bekymre deg for mye hvis du mister noen skyggedetaljer-det er normalt, siden skygger kan være ganske mørke!

Her er hva vi har så langt når det gjelder innstillinger:

Og her er hvordan bildet ser ut nå:

Ser du forskjellen? Bildet skal nå ha lysere høydepunkter og mørkere skygger, noe som skaper kontrast! Vi har klart å gjøre bildet enda lysere enn før, og likevel begynner det allerede å se bra ut.

på dette punktet har vi økt global kontrast, men hva om det er områder i scenen som trenger lokale kontrastjusteringer? For eksempel er jeg ikke veldig fornøyd med kontrastnivåene i himmelen og de fjerne bygningene-hvordan ville vi kunne øke dem? Vel, det er flere måter å gjøre det på. En måte ville være å jobbe med noe som «Justeringsbørsten» eller «Gradert Filter» og begynne å velge bestemte områder av bildet der kontrasten må justeres. Så når ønsket område er valgt, kan du bruke glidebryterne» Kontrast «eller» Hvite «og» Svarte » for å øke kontrasten i den delen av scenen. Mens det fungerer for noen bilder, ville det være smertefullt å gjøre på dette bildet, siden Minaretene i Moskeen går så høyt inn i himmelen. Den andre måten er å bruke» Dehaze » – verktøyet I Lightroom / ACR, som kan fungere veldig bra i slike situasjoner. Dessverre må Man være En Creative Cloud-abonnent for å kunne se denne glidebryteren I Lightrooms «Effects» – panel. Men selv om du bruker en frittstående versjon Av Lightroom 6, kan du fortsatt få denne funksjonaliteten gjennom forhåndsinnstillinger eller et plugin «hack» – se denne nettsiden for mer informasjon.

når du bruker glidebryteren «Dehaze», vil du være veldig forsiktig – du vil ikke bruke en verdi høyere enn +25 eller så. Problemet med dette verktøyet er at hvis du skyver glidebryteren for høyt, vil den bruke for mye kontrast globalt, noe som ikke bare vil gjøre bildet ditt uvirkelig, men også overmettet (se neste trinn på hvorfor du ikke kan gjøre det). For mitt bilde var verdien av + 15 tilstrekkelig til å bringe ut himmelen og de fjerne bygningene, og den var lav nok av verdi for ikke å påvirke mine forgrunnshøydepunkter og skygger alvorlig. Ta en titt på før og etter bruk av «Dehaze» glidebryteren:

det er en ganske stor forskjell! Nå er det en ting å huske på, at glidebryteren» Dehaze » kan gjøre bildet ditt for blått. Hvis det er tilfelle, må Du kanskje justere Hvitbalansen på Nytt.

Noen liker Også Å bruke Tone Curve-delmodulen I Lightroom for å endre kontrast, men jeg finner personlig verktøyene ovenfor raskere og enklere å bruke når jeg går gjennom mange bilder. «Dehaze» – verktøyet er spesielt nyttig, fordi du ikke bare kan kopiere Det Med Hvite / Svarte glidebrytere eller Tonekurven, siden de bare påvirker global kontrast.

hvis Du foretrekker Å bruke Photoshop for å justere kontrast, er Den raskeste måten å øke kontrasten med gode resultater, Å bruke Google Nik (Nå utgått, men fortsatt funksjonell) Color Efex Pro. Jeg personlig elsker dette verktøyet, og når jeg trenger å finjustere kontrast i Photoshop, ender jeg vanligvis med å bruke «Pro Contrast» – verktøyet I Color Efex Pro i stedet for Lightrooms Hvite / Svarte glidebrytere, Tonekurve eller Dehaze-verktøyet.

en rask måte å bedømme om du har gjort en god jobb med å justere kontrast, er å sjekke Ut Photoshops «Auto Contrast» – funksjon (Image- > Auto Contrast), som fungerer overraskende bra for de fleste bilder. Hvis du åpner et bilde I Photoshop og bruker «Auto Contrast» og bildet endres betydelig, betyr det at Du ikke presset Dine Hvite, Svarte og Dehaze langt nok til å gjøre mye forskjell. Algoritmen kontrollerer bare bildehistogrammet og gjør en rask endring i tonekurven, slik at den fordeles jevnere i både skygger og høylys. Husk at siden det er et automatisert verktøy basert på histogrammet ditt, kan det bli lurt av noen bilder og gjøre en dårlig jobb.

Kontrollere Fargemetning

når du justerer kontrasten via De Hvite, Svarte og Dehaze-skyvekontrollene, vil du se at bildet ditt kommer til å få et globalt løft av farger – det er veldig normalt. I de fleste tilfeller vil du ikke gå tilbake og legge til flere farger på bildene dine gjennom Vibrance, Saturation eller De forskjellige kamerakalibreringsskyvene. Vær veldig forsiktig med dem, spesielt Saturation skyveknappen, siden det raskt kan få bildene dine til å virke svært urealistiske på grunn av fargeovermetning. Hvis du foler at du ma legge til flere farger i bildet ditt, vil jeg anbefale a legge dem selektivt ved hjelp av hsl-undermodulen I Lightroom. Og hvis du absolutt har lyst til å øke generelle farger, start med Vibrance slider, som i motsetning Til Saturation slider, prøver den ikke å berøre de allerede overmettede farger. Se Vibrance vs Saturation artikkel for mer informasjon om hvordan disse fungerer. Ikke gå over med Vibrance skyveknappen heller!

for bildet ovenfor rørte jeg ikke Vibrance eller Saturation glidere I Lightroom.

Legge Til Klarhet I Bildet

Legge til klarhet i motivet i et bilde kan gjøre det skiller seg ut, og det er flere måter å gjøre det. Den første metoden er å bruke glidebryteren «Klarhet» I Lightroom. Nå, akkurat som fargemetning, må du være veldig forsiktig med dette verktøyet, fordi hvis du overdriver det, vil bildene dine se veldig falske ut og fagene dine vil bli omgitt av stygge haloer. Glidebryteren» Klarhet » fungerer ved å øke mellomtoner i et bilde, noe som kan fungere spesielt godt når du har skyer i en scene, fordi det vil få dem til å skille seg ut.

på Bildet Av Den Blå Moskeen er det noen skyer på himmelen som kan være flotte å bringe ut videre, så glidebryteren kan fungere veldig bra for dette. Det fine med glidebryteren» Klarhet » er at du kan bruke den globalt, slik at den gjelder for hele bildet, eller du kan bruke verktøy som Justeringsbørste og Gradert Filter for å bruke klarhet bare på utvalgte deler av bildet. Jeg kommer ikke til å gå inn i detaljer om hvordan du gjør dette, siden jeg bare vil gjøre raske bildejusteringer, så jeg gikk videre og ringte +15 Klarhet til hele bildet. Her Er Før Og Etter:

som du kan se, er endringen definitivt synlig over hele bildet, ikke bare i skyene-midttoner har blitt synlig mørkere. Det er derfor du vil være veldig forsiktig når du bruker dette verktøyet. Jeg finner personlig at alt over + 15 eller så ofte er skadelig, og du bør definitivt holde deg borte fra å bruke galne høye verdier, med mindre du virkelig vet hva du gjør.

Tydeligvis er begrepet «klarhet» Ikke bare reservert For Klarhetsglidebryteren I Lightroom. Hvis målet ditt er å få motivet til å skille seg ut fra miljøet, kan du også bruke andre verktøy for å gjøre det. I Lightroom kan Du for Eksempel bruke en myk Justeringsbørste eller Radialfilteret til å legge til lysstyrke til motivet eller en bestemt del av scenen, noe som ligner På Å Bruke Dodge and Burn-verktøyene i Photoshop. Ideen er å hente ut hva som er viktig for betrakterens oppmerksomhet. Så hvis du har et primært emne i bildet ditt, er det ofte en god ide å gjøre motivet lysere. Jeg brukte Justeringsbørsten med en stor fjær for å velge motivet, så la jeg til 0,2 lysstyrke for å få motivet til å skille seg ut litt mer – Du kan bruke dette trikset i alle typer fotografering, men vær veldig forsiktig. Hvis du gjør et dårlig valg og ringer for mye positiv eller negativ eksponering, vil du ende opp med svært stygge overganger som ikke ser naturlig ut.

Skarpere Bildet

det siste trinnet er å skarpere bildene dine. Dessverre blir mange fotografer forvirret på dette stadiet, fordi de bare skjerper bildet i detaljundermodulen og helt glemmer betydningen av utgangssliping. Saken er, hvis du eksporterer et fulloppløsningsbilde for utskrift, så er skarphetsinnstillingene du bruker på bilder I Detaljpanelet, svært viktige. Men hvis du eksporterer en ned-samplet / endret versjon av bildet ditt, Blir Detaljundermodulen langt mindre relevant. Husk at du alltid vil skjerpe bildene dine etter at de er endret, ikke før.

jeg har allerede skrevet en detaljert artikkel om hvordan du skal skarpere bilder i Lightroom for nybegynnere, så du bør gi den artikkelen en lesning. Husk At Detaljunderpanelet er svært viktig for eksporterte bilder i full størrelse!

hvis du eksporterer en mindre versjon av bildet ditt for web, sosiale medier eller annen bruk, vil skarphetsinnstillingen du definerer ved Eksport i Lightroom, eller måten du skarpe bildet på I Photoshop etter at bildet er endret til ønsket oppløsning, være kritisk. Når Jeg arbeider I Lightroom, skjerper jeg personlig bilder på to steder fordi jeg vil kunne eksportere både fullstendige og endrede versjoner av bilder når som helst. Dette betyr at jeg går gjennom Detalj-delmodulen først, og når jeg eksporterer endrede bilder, velger jeg også bestemt utgangsskarphet. Når jeg jobber med endrede bilder i Photoshop, følger jeg ofte tretrinns skarphetsteknikken.

for eksempelbildet jeg har jobbet med, er her innstillingene jeg brukte I detaljundermodulen:

sørg For at du forstår hvordan disse fungerer-se de ovennevnte artiklene for mer informasjon. Med disse innstillingene kan jeg eksportere ET JPEG-bilde i full størrelse, og det vil se ganske bra ut når det ses på 100% visning. Hvis bildet skal skrives ut, må innstillingene for skarphet justeres avhengig av hvilken type papir som skal brukes.

hvis jeg trenger å eksportere et bilde for web, vil utdata skarphet på tidspunktet for bildeeksport være svært viktig. Når jeg eksporterer et bilde ut Av Lightroom, holder jeg vanligvis med » Sharpen For: Skjerm » Og «Beløp: Høy» når du eksporterer landskapsbilder. Når du eksporterer fotografier av mennesker, kan innstillingen» Høy «være for mye, og jeg vil vanligvis bytte til Enten» Lav «eller » Standard». Her er hvordan jeg definerte utgangssliping for mitt eksempelbilde:

her er resultatet før / etter:

som du kan se, er forskjellen natt og dag! Ha alltid dette i bakhodet når du eksporterer bilder-du vil alltid utføre utskriftsskarphet i Lightroom når du prøver ned / endrer størrelse på bilder. Hvis Du jobber I Photoshop, må du alltid endre størrelsen på bildet til ønsket oppløsning først, og deretter utføre skarphet etterpå.

Konklusjon

la oss oppsummere noen av de grunnleggende tweaks du kan bruke på bildene dine, slik at de alltid ser mer presentable ut. Først må du kontrollere at bildet er så lyst som mulig. For det andre, legg til global kontrast og potensielt til og med lokal kontrast til deler av bildet ditt for å få det til å virke mindre kjedelig. Tredje, vurder fargene på bildet ditt og prøv å ikke overmette noen av dem. For det fjerde, legg til klarhet i bildene dine og motivene dine, slik at de kommer fra scenen. Og til slutt, sørg alltid for å skarpere bildene dine riktig, spesielt etter at de er endret.