Isfahan: Irans Hidden Jewel
gårdsplassen er belagt med et fint brunt støv, de omkringliggende veggene smuldrer og flakgipset er den samme monotone khaki-fargen som bakken. Dette avfeldig hus i en råtnende labyrint av trange smug I Isfahan, Iran, røper lite av den gamle hovedstadens glansdager i det 17. århundre. Plutselig, en maling-sprutet arbeidstaker plukke på en nærliggende vegg roper, bølger hans stål sparkel og poeng. Under et grovt lag av halm og gjørme oppstår et bleknet, men tydelig utvalg av blå, grønne og gule abstrakte mønstre – et snev av de blendende former og farger som en gang gjorde denne gårdsplassen dans i den glitrende solen.
jeg samler meg opp til veggen med Hamid Mazaheri og Mehrdad Muslimzadeh, De To Iranske kunstner-entreprenørene som gjenoppretter denne private residensen til sin tidligere prakt. Når disse mosaikkene var fortsatt levende, Isfahan var større Enn London, mer kosmopolitisk Enn Paris, og større, av noen kontoer, enn selv etasjer Istanbul. Elegante broer krysset den beskjedne elven, overdådig utstyrte polospillere sprang over verdens største torg og hundrevis av kupler og minareter punkterte skyline. Europeere, Tyrkere, Indere og Kinesere strømmet til det glitrende persiske hoffet, sentrum av et stort imperium som strekker seg fra Eufrat-Elven i Det som i Dag Er Irak til Oxus-Elven I Afghanistan. I det 17. århundre, byens rikdom og storhet inspirert rime ordtak, Isfahan nesf – e jahan, eller » Isfahan er halve verden.»
etter en brutal beleiring knuste den gullalderen i begynnelsen av det 18. århundre, flyttet nye herskere til Slutt hovedstaden Til Teheran, etterlot Isfahan å vansmekte som en provinsiell bakevje, som ikke tilfeldigvis forlot mange av den gamle byens monumenter intakt. «Man kunne utforske i flere måneder uten å komme til en slutt på dem,» undret Britiske reisende Robert Byron på sin 1933-34 reise over Asia. Denne artisten, skrev Han I The Road to Oxiana, » rangerer Isfahan blant de sjeldnere stedene, Som Athen eller Roma, som er menneskehetens felles forfriskning.»
i Dag er imidlertid Byen hovedsakelig kjent i utlandet som Stedet For Irans fremste kjernefysiske forskningsanlegg. Det som en gang var en søvnig by har dukket opp som landets tredje største metropol, omgitt av ekspanderende forsteder, raping fabrikker og kvelningstrafikk på mer enn tre millioner mennesker. Ingenting symboliserer Irans foruroligende modernitet mer enn lanseringen i februar av en satellitt som heter Omid (Hope). I Isfahan er håp imidlertid en vare i kraftig nedgang. Det elegante urbane landskapet som overlevde invasjoner av Afghanske stammefolk og Mongolske raiders er nå truet av uaktsomhet og hensynsløs byutvikling.
Mazaheri og Muslimzadeh er medlemmer av En ny generasjon Isfahanere som ønsker å gjenopprette ikke bare bygninger, men byens rykte som en persisk Firenze, en de håper vil en dag trollbinde Vestlige Med sine underverk igjen. Inne i den kjølige og mørke interiøret i huset som er deres nåværende fokus, nymalt hvit stukkatur tak bust med scalloped stalaktitter. Delikate forgylte roser rammer veggmalerier av idylliske hager. (Paradis er et persisk ord som betyr » inngjerdet hage.») Over en sentral peis reflekterer hundrevis av innsatsspeil lys fra gårdsplassen. «Jeg elsker dette yrket,» sier Safouva Saljoughi, en ung, chador-kledd kunststudent som dabbing på et bleknet maleri av blomster i et hjørne av rommet. «Jeg har et spesielt forhold til disse stedene.»
huset kan ha blitt bygget i det 17.århundre av en velstående kjøpmann eller velstående embetsmann, deretter ombygd for å passe skiftende smak i løpet av de neste to århundrene. Selv peisspjeldet er formet i den delikate figuren av en påfugl. «Ornament og funksjon sammen,» sier Mazaheri i halting engelsk. Ligger bare en kort spasertur fra middelalderens fredagsmoskeen, er huset av klassisk Iransk design—en sentral gårdsplass omgitt av rom på to sider, en enkelt inngang på den tredje og et stort to-etasjers resepsjonsrom med store vinduer på den fjerde.
Rakettangrep under krigen med Saddam Husseins Irak på begynnelsen av 1980-tallet tømte dette gamle nabolaget, og huset ble sterkt vandalisert. Som Muslimzadeh guider Saljoughi forsiktig restaurering innsats, Mazaheri nikker mot gapende hull i resepsjonen, som en gang holdt eik innrammet farget glass som badet interiøret i en regnbue av levende farger. «Det er fortsatt noen få mestere igjen I Isfahan som kan gjenoppbygge slike vinduer,» sier han. Bare reparere forseggjort stukkatur taket tok fem fagfolk på stillas mer enn et år.
Utdannet som spesialist i bevaringsteknikker, sier den magre Og energiske Mazaheri, 38, at han har bygget en restaureringsvirksomhet som takler alt fra gamle ruiner til veggmalerier fra det 17.århundre. Sammen med sin kollega Muslimzadeh, som er 43 år og studerte kunstvern i St. Petersburg, russland, investerer de sin tid og fortjeneste for å konvertere dette vraket av et hjem til et tehus hvor besøkende kan sette pris på tradisjonelt isfahani håndverk, musikk og kunst. Som Mange Isfahanis jeg møter, de er innbydende til utlendinger, forfriskende åpen og umåtelig stolt av sin arv. Uten spor av ironi eller motløshet, Mazaheri ser rundt halvferdig mottak rommet og sier, «det kan ta fem år å fullføre fikse dette stedet opp.»
Isfahans historie er en episk syklus av fabelaktig boom og calamitous bust. Her møter en vei som går over Det Iranske platået østover Til Mesopotamiske sletten en sti som forbinder Kaspihavet i nord med persiabukta i sør. At geografi knyttet byens skjebne til kjøpmenn, pilegrimer og hærer som passerte gjennom. Velsignet med et behagelig klima-byen ligger på nesten samme høyde Som Denver og har relativt milde somre-isfahan utviklet seg til en travel township på gamle Persias veiskille.
en drosjesjåfør, som forsiktig blar gjennom sin persisk-engelske ordbok mens han svever gjennom tett trafikk, tilbyr seg å selge meg en gullstatue han hevder er 5000 år gammel. Jeg ville bli overrasket om Det var autentisk—ikke minst fordi slike gamle gjenstander forblir unnvikende, noe som gjør Det vanskelig å finne den nøyaktige tiden Da Isfahan dukket opp som et bysentrum. Det lille som er funnet av byens fjerne fortid, ser jeg i kjelleren på kulturminnekontoret, en ulastelig restaurert villa fra det 19. århundre rett nede i gaten Fra Mazaheri og Muslimzadehs prosjekt. Noen bokser med steinredskaper sitter på et flislagt gulv, og et par dusin stykker keramikk—en radert med en vred slange—ligger på et plastbord. Noen få miles utenfor byen, på toppen av en imponerende ås, sitter de unexcavated ruinene av et tempel, som kan ha blitt bygget under Sassanian Empire som dominerte regionen til Den Arabiske erobringen i det 7.århundre E. KR. I selve byen, italienske arkeologer grave under fredag Moskeen like før 1979 Islamske Revolusjonen funnet sassanian-stil kolonner, antydet at området opprinnelig kan ha vært En Zoroastrisk brann tempel.
byens første nedtegnede gullalder kan spores tilbake Til ankomsten Av Seldsjukkene fra Sentral-Asia i det 11. århundre. De snudde byen til sin hovedstad og bygget en praktfull torg som fører til en forstørret fredag Moske festpyntet med to kupler. Selv om moskeens sørlige kuppel-vendt Mot Mekka – er større og større, er det den nordlige kuppelen som har overveldet pilegrimer i tusen år. Peering opp mot toppunktet 65 meter over fortauet, føler jeg en hyggelig og uventet svimmelhet, den perfekte balansen mellom harmoni i bevegelse. «Hvert element, som musklene til en trent idrettsutøver, utfører sin funksjon med bevinget presisjon,» skrev Robert Byron.
I Motsetning Til Peterskirken I Roma eller St. Pauls Katedral I London, det er ingen skjulte kjeder som holder enten kuppel på plass; arkitektene stolte bare på deres matematiske og tekniske evner. En grundig analyse av north dome på 1990-tallet fant det å være uvanlig presis, ikke bare for det 11.århundre, men selv etter dagens standarder. Kjent Som Gunbad I-Khaki (dome of earth), kan denne grasiøse strukturen ha blitt påvirket eller til og med designet av En Av Persias mest berømte poeter, Omar Khayyá, som ble invitert Til Isfahan i 1073 for å ta ansvar for sultanens observatorium. Selv husket først og fremst for sitt vers, Khayyá var også en strålende forsker som skrev en banebrytende bok om algebra, reformert kalenderen og sies å ha vist at solen var sentrum av solsystemet 500 år før Copernicus.
Alpay Ozdural, en tyrkisk arkitekt som underviste Ved Eastern Mediterranean University til sin død i 2005, mente At Khayyá spilte en nøkkelrolle i kuppelens justering og konstruksjon i 1088-89, og skapte det som utgjør en matematisk sang i murstein. (Selv om Mange lærde er skeptiske til denne teorien, hevdet Ozdural at en spennende ledetråd kunne bli funnet i Et vers Av Khayyá poesi: «min skjønnhet er sjelden, kroppen min er rettferdig å se, høy som en cypress, blomstrer som tulipan; Og likevel vet jeg ikke hvorfor Skjebnenes Hånd sendte meg til å pryde denne gledekuppelen På Jorden. «) Bare tre år etter ferdigstillelsen av kuppelen døde sultanen, observatoriet ble stengt, den reformerte kalenderen ble avskaffet og Khayyá—som hadde liten tålmodighet med Islamsk ortodoksi-forlot Senere Isfahan for godt.
Mer enn et århundre senere, i 1228, Ankom Mongolske tropper, sparte arkitekturen, men satte mange innbyggere til sverdet. Byen falt i forfall og kampene brøt ut mellom rivaliserende Sunni sekter. «Isfahan er en av de største og vakreste byene,» skrev Arabisk reisende Ibn Battuta da han passerte gjennom i 1330. «Men det meste av det nå er i ruiner .»To generasjoner senere, i 1387, hevnet Den Sentralasiatiske erobreren Tamerlane et opprør I Isfahan ved å massakrere 70 000 mennesker. Bygninger ble igjen uberørt, Men Tamerlanes menn la til sitt eget makabre monument i form av et tårn av hodeskaller.
det ville ta ytterligere to århundrer før Isfahan ville reise seg igjen, under styret Til Sjah Abbas I, Den største herskeren Av Safavideriket (1501-1722 E. KR.). Grusom Som Russlands Ivan Den Grusomme, utspekulert Som Englands Elizabeth I og ekstravagant Som Filip II Av Spania (alle samtidige), Gjorde Abbas Isfahan til sitt showplace. Han forvandlet provinsbyen til en global metropol, importerte armenske kjøpmenn og håndverkere og ønsket Katolske munker og Protestantiske handelsmenn Velkommen. Han var generelt tolerant av De Jødiske og Zoroastriske samfunn som hadde bodd der i århundrer. Mest bemerkelsesverdig, Abbas søkt å etablere Isfahan som den politiske hovedstaden i den første Sjiamuslimske riket, bringe lærde teologer Fra Libanon for å styrke byens religiøse institusjoner – et trekk begynt av hans forgjengere som ville ha dype konsekvenser for verdenshistorien. Kunsten blomstret i den nye hovedstaden; miniatyrister, teppevevere, gullsmedere og keramikere viste seg utsmykkede varer som forbedret herskapshusene og palassene som sprang opp langs romslige veier.
Abbas var en ekstrem mann. En europeisk besøkende beskrev ham som en hersker hvis humør raskt kunne vende seg fra jolly til «en rasende løve.»Abbas’ appetitt var legendarisk: han skrøt av en enorm vinkjeller og et harem som inkluderte hundrevis av kvinner og mer enn 200 gutter. Hans sanne kjærlighet var imidlertid makt. Han blindet sin far, bror og to sønner—og drepte senere en tredje sønn, som han fryktet som en politisk trussel, og overlot tronen til et barnebarn.
Abbas var nesten analfabet, men ingen er dum. Han sies å ha personlig holdt opp et lys for den berømte kunstneren Reza Abbasi mens han skisserte. Abbas kunne jakte, rense og lage sin egen fisk og vilt. Han elsket Å streife Isfahan markeder, spise fritt fra boder, ta hva sko utstilt passet ham og prate med hvem han ønsket. «Å gå rundt på denne måten er å være en konge,» fortalte han skandaliserte Augustinske munker som fulgte ham på en av hans jaunts. «Ikke som din, som alltid sitter innendørs!»
I løpet av siste halvdel av hans ekstraordinære 42-årige styre, som endte med hans død i 1629, Etterlot Abbas seg et urbant landskap som rivaliserte eller overgikk noe som ble skapt i Et enkelt styre I Europa eller Asia. Den franske arkeologen Og arkitekten André Godard, som bodde i Iran tidlig i det 20. århundre, skrev At Abbas’ Isfahan » er fremfor alt en plan, med linjer og masser og feiende perspektiver—et fantastisk konsept født et halvt århundre før Versailles.»Ved midten av 1600-tallet hadde planen fylt ut i en by som skrøt av en befolkning på 600 000, med 163 moskeer, 48 religiøse skoler, 1801 butikker og 263 offentlige bad. Den elegante hovedgaten var 50 yards bred, med en kanal som går nedover midten, fylle onyx bassenger strødd med hodene på roser og i skyggen av to rader med chinar trær. Gardens prydet paviljonger, som foret hver side Av promenaden kalt Chahar Bagh. «Grandeene luftet seg selv, spankulerte rundt med sine mange tog, og forsøkte å overgå hverandre i pomp og generøsitet,» bemerket en besøkende Europeisk.
dette iøynefallende forbruket stoppet opp nesten et halvt århundre senere, da En Afghansk hær beleiret byen i seks lange måneder i 1722. Kvinner hawked sine perler og juveler til selv edelstener ikke kunne kjøpe brød. Kannibalisme fulgte. Anslagsvis 80.000 mennesker døde, de fleste av sult. Afghanerne forlot det meste av byen intakt. Men det traumet—etterfulgt senere av overføringen av hovedstaden til Teheran langt mot nord-ødela byens status og velstand.
» Bush Bra!»sier en twentysomething Isfahani som han blir med meg på en parkbenk i Midten Av Naqsh-e Jahan Square. Det er fredag morgen-Den Muslimske sabbaten-og det store rektangulære rommet er stille, lagre for lyden av fontenene. Som mange unge mennesker jeg møter her, klager min følgesvenn om økende inflasjon, regjeringskorrupsjon og religiøs innblanding i politikken. Han frykter også en amerikansk invasjon. «Vi er glade For At Saddam er borte,» legger han til. «Vi vil ikke bli Som Irak.»En mattestudent med liten mulighet for arbeid, drømmer han om å søke lykken i Dubai, Australia eller New Zealand.
for Fire århundrer siden var dette torget, som også kalles Maidan, det økonomiske og politiske hjertet av et velstående og stort sett fredelig imperium som trakk utlendinger fra hele verden. «La meg lede deg inn I Maidan,» Skrev Thomas Herbert, sekretær for den engelske ambassadøren til det persiske hoffet fra 1627 til 1629, som er «uten tvil så romslig, så behagelig og aromatisk et marked som noe i universet.»Måling 656 av 328 fot, det var også en av verdens største urbane torg.
men i motsetning til store betongområder som Den Himmelske Freds Plass I Beijing eller Den Røde Plass I Moskva, tjente Naqsh-E Jahan alternativt og noen ganger samtidig som markedsplass, polofelt, sosialt møtested, utførelsesbane og festivalpark. Fin elvesand dekket plaza, og leverandører peddled Venetiansk glass i ett hjørne og Indisk klut eller Kinesisk silke i en annen, mens lokalbefolkningen solgte brensel, jernredskaper eller meloner dyrket med duefjerning samlet fra spesielle tårn rundt byen. Akrobater passerte sine hatter, hawkers ropte sine varer i flere tunger og hucksters jobbet mylderet.
en mast i midten ble brukt til bueskyting-en rytter ville ri forbi den i full galopp, deretter slå for å skyte ned et eple, sølvplate eller gullkopp på toppen. Marmor målstolper som fortsatt står i hver ende av plassen er påminnelser om de voldsomme polo kamper der shah på et tungt bejeweled mount ofte sluttet andre kledd i fantastiske farger og fet fjærdrakt.
i Dag sand, kjøpmenn, hucksters og polo spillere er alle borte, temmet av tidlig 20. århundre hager. Likevel er utsikten rundt torget fortsatt bemerkelsesverdig uendret. I nord er en stor bue åpning i de høye hvelvede tak av en sneglende, dekket markedsplass som strekker seg nesten en mil. I sør er Imam-Moskeen, et fjell av murstein og farget fliser. Mot hverandre på øst og vestsiden av torget er Sheikh Lotf-Allah-Moskeen, med sin lysebrune og blå kuppel, Og Ali Qapu-palasset. Denne strukturen-avvist Av Byron som en «brick boot box» – er toppet av slanke kolonner som gjør den til en kongelig tribune; lyse silke gardiner en gang hang fra oven for å blokkere solen. De to moskeene bøyer seg i ulike vinkler for å orientere Seg Mot Mekka, og sparer torget fra en stiv orden, mens to-etasjers arkader for butikker definerer og forener hele.
i kontrast er mitt første inntrykk Av Chahar Bagh-promenaden, som ligger vest for Maidan, farget av panikk i stedet for ro. Kan ikke finne en drosje, jeg har hoppet på baksiden av en motorsykkel ridd av en middelaldrende Isfahani som vinket meg til å komme på. Som vi zip mellom biler gjennom stop-and-go trafikk, jeg er redd for at knærne vil bli skåret av. Byggingen av en ny tunnelbanetunnel under den historiske gaten har blokkert en kjørefelt. T-banen, preservationists si, truer med å suge i vann fra elva, riste delikate fundamenter og skade fontener pryder den gamle promenaden.
Frustrert av gridlock, min sjåfør plutselig svinger av veien og på en sentral tursti, unnvike nonplused fotgjengere som spaserer parken. Onyx bassenger fylt med roser er langt borte, mennene er i jeans og kvinnene er kledd jevnt i trist svart. Men blinker av stiletthæler og hennaed hår-og de elegante kjolene til salgs i neonbelyste butikker som for lenge siden erstattet de elegante paviljongene—snakker Om Isfahanis varige følelse av mote.
Trekker vi tilbake på veien, går vi forbi et gigantisk nytt shopping – og kontorkompleks som har en moderne skyskraper. I 2005 advarte tjenestemenn Ved Fns Organisasjon For Utdanning, Vitenskap Og Kultur (Unesco) at med mindre bygningen ble redusert, kunne Den nærliggende Maidan miste sin status som Et Verdensarvsted. Byens ledere til slutt lappet to historier av uakseptable tårnet, men sin ungainly tilstedeværelse fortsatt galls mange lokalbefolkningen.
Nordover mot fredagsmoskeen, kommer vi til det travle Atiq (Gamle) Torget, overfylt med små butikker og fortau leverandører. Min motorsykkel driver slipper meg av på fortauskanten, og, med typisk Iransk gjestfrihet, zoomer av før jeg kan enten takke eller tipse ham.
torget er en Del Av Seljuk plaza bygget i Det 11. århundre, men over tid har hus og butikker overtatt på sine opprinnelige grenser. Nå planlegger byens tjenestemenn å rasere det de kaller «uautoriserte strukturer», gjenopprette den opprinnelige trapesformede planen og rydde området rundt moskeen. Det forslaget har splittet Isfahan kulturarv samfunnet. The plaza er «skitne nå,» sier en by offisielle. Han vil rive ned husene og butikkene og sette opp designerbutikker.
slik snakk forstyrrer Abdollah Jabal-Ameli, en pensjonert leder av byens Kulturarvorganisasjon og en respektert arkitekt som bidro til å gjenopprette Maidan. «Du må ta en organisk utsikt,» forteller han meg. Siden det er lite igjen av det opprinnelige torget, Sier Jabal-Ameli, å tørke ut husene og butikkene som har vokst opp rundt det i det siste årtusenet, ville være en feil. «Men det er nye krefter på jobb,» bemerker han.
Jabal-Amelis nye krefter inkluderer ikke bare byens tjenestemenn, men utviklere som ønsker å bygge et 54-etasjes skyskraperhotell og kjøpesenter like utenfor det historiske distriktet. Isfahans varaordfører, Hussein Jafari, sier utenlandske turister vil ha moderne hoteller og påpeker at dette ville være plassert langt nok fra byens kjerne for å unnslippe Unescos ire. Samtidig, sier han, byens myndigheter har til hensikt å redde tusenvis av råtnende hus. «Vi kan gjøre begge deler,» insisterer Jafari.
«vi er klare til å invitere investorer fra utlandet til å konvertere disse husene til hoteller, tradisjonelle restauranter og tehus for turister,» sier Farhad Soltanian, en kulturarv-tjenestemann som jobber i det armenske kvarteret. Soltanian tar meg over den nylig brosteinsbelagte smuget til en århundre Gammel Katolsk kirke, som nå blir restaurert gjennom En usannsynlig allianse Av Vatikanet og Den Iranske regjeringen. På neste gate, arbeidere setter siste hånd på en stor herregård gang hjem til armenske prester og nå blir restaurert med private midler. Eierne håper herskapshuset, med sine 30 nymalte rom, vil trekke utenlandske turister og betale sin investering.
Den dagen Jeg skal reise, Inviterer Mazaheri og Muslimzadeh Meg til å være deres gjest i en tradisjonell spisesal på Maidan. Isfahanis selv spøker om sitt rykte for å være smart, men gjerrig. Men de er også kjent for sine fantastiske banketter. Så lenge siden som 1330, Ibn Battuta bemerket De var » alltid prøver å overgå hverandre i å skaffe luksuriøse viands…in forberedelse som de viser alle sine ressurser.»
Lite ser ut til å ha endret seg. I skyggen Av Imam-Moskeen og badet i beroligende lyder av tradisjonell musikk, sitter vi med bena i kors på brede benker og fest på dizi—en intrikat persisk rett bestående av suppe, brød, lam og grønnsaker og servert med en betydelig klubbe som brukes til å knuse innholdet. Farget glass filtrerer rødt og blått lys over rommet. Til tross for økonomisk motgang, uløselig politikk og til og med trusselen om krig, skinner Noe Av Isfahans evne til å holde fast ved sine tradisjoner også gjennom.
Andrew Lawler bor I Maine og skriver ofte om arkeologi For Smithsonian. Ghaith Abdul-Ahad Er En Irakisk-født, prisvinnende fotograf basert i Beirut.
