Isfahan: do Irã Jóia Escondida

O pátio está revestido de uma fina poeira castanho, o entorno paredes estão se desintegrando e a descamação gesso é o mesmo monótono cáqui cor do solo. Esta casa decrépita num labirinto decadente de becos estreitos em Isfahan, Irão, trai pouco dos dias de glória da antiga capital no século XVII. De repente, um trabalhador salpicado a picar uma parede perto grita, acena com a sua espátula de aço e aponta. Por baixo de uma camada grossa de palha e lama, emerge uma matriz desbotada mas distinta de padrões abstratos azuis, verdes e amarelos—uma dica das formas e cores deslumbrantes que uma vez fizeram este pátio dançar no sol cintilante.Junto com Hamid Mazaheri e Mehrdad Musemzadeh, os dois artistas-empresários iranianos que estão restaurando esta residência privada ao seu antigo esplendor. Quando estes mosaicos ainda eram vibrantes, Isfahan era maior do que Londres, mais cosmopolita do que Paris, e mais grandiosa, por alguns relatos, do que Istambul. Pontes elegantes atravessaram o seu modesto rio, jogadores de pólo com roupas luxuosas espalhados pela maior praça do mundo e centenas de cúpulas e minaretes pontuaram o horizonte. Os Europeus, Os turcos, os indianos e os chineses reuniram-se na brilhante corte persa, o centro de um vasto império que se estende do rio Eufrates, no que é hoje o Iraque, até ao Rio Oxus, no Afeganistão. No século XVII, a riqueza e a grandeza da cidade inspiraram o provérbio rimante, Isfahan nesf-e jahan, ou “Isfahan é metade do mundo.”

depois de um cerco brutal que quebrou a idade de ouro no início do século XVIII, novos governantes eventualmente mudaram a capital para Teerã, deixando Isfahan para definhar como um recuo provincial, que não deixou, incidentalmente, muitos dos monumentos da cidade velha intacta. “Podia-se explorar durante meses sem chegar ao fim deles”, surpreendeu o viajante britânico Robert Byron na sua viagem de 1933-34 pela Ásia. Essa arte, ele escreveu na estrada para Oxiana, ” classifica Isfahan entre os lugares mais raros, como Atenas ou Roma, que são o refresco comum da humanidade.”

hoje, no entanto, a cidade é conhecida principalmente no exterior como o local da principal instalação de pesquisa nuclear do Irã. O que antes era uma cidade sonolenta emergiu como a terceira maior metrópole do país, rodeada por subúrbios em expansão, fábricas arrojadas e o tráfego asfixiante de mais de três milhões de pessoas. Nada simboliza mais a desconcertante modernidade iraniana do que o lançamento, em fevereiro, de um satélite chamado Omid (Hope). Em Isfahan, no entanto, a esperança é uma mercadoria em declínio acentuado. A elegante Paisagem urbana que sobreviveu a invasões de tribos afegãs e invasores mongóis está agora ameaçada por negligência e desenvolvimento urbano imprudente.Mazaheri e Muslemzadeh são membros de uma nova geração de Isfahanis que querem restaurar não apenas edifícios, mas a reputação de sua cidade como uma Florença Persa, um que eles esperam um dia entrall Ocidentais com suas maravilhas mais uma vez. Dentro do interior fresco e escuro da casa, que é o seu foco atual, as cerdas do teto de estuque branco recém pintado com estalactites escalopados. Rosas delicadas moldam pinturas de paredes de jardins idílicos. (Paraíso é uma palavra persa que significa “jardim murado”.”) Acima de uma lareira central, centenas de espelhos inset refletem a luz do pátio. “Eu amo esta profissão”, diz Safouva Saljoughi, uma jovem estudante de arte chador-clad que está se interessando por uma pintura desbotada de flores em um canto da sala. “Tenho uma relação especial com estes lugares.”

a casa pode ter sido construída no século XVII por um rico comerciante ou um próspero funcionário do governo, então remodelado para atender a mudança de gostos ao longo dos próximos dois séculos. Até o amortecedor da lareira é moldado na delicada Figura de um pavão. “Ornamento e função juntos”, diz Mazaheri em parar o inglês. Localizado a apenas uma curta caminhada da Mesquita medieval de sexta-feira, a casa é de design clássico Iraniano—um pátio central rodeado por quartos em dois lados, uma única entrada no terceiro e uma grande sala de recepção de dois andares com grandes janelas no quarto.Os ataques de foguetes durante a guerra com o Iraque de Saddam Hussein no início da década de 1980 esvaziaram este antigo bairro, e a casa foi seriamente vandalizada. Como Moslemzadeh guias Saljoughi cuidadoso esforço de restauração, Mazaheri acena com a cabeça em direção buracos na sala de recepção, que, uma vez realizada de carvalho-moldado vitrais que banhava o interior em um arco-íris de cores vivas. “Ainda restam alguns mestres em Isfahan que podem reconstruir tais janelas”, diz ele. Só reparar o elaborado tecto do estuque levou cinco profissionais a andaimes mais de um ano.

treinado como um especialista em técnicas de conservação, o magro e energético Mazaheri, 38, diz que ele construiu um negócio de restauração que aborda qualquer coisa de ruínas antigas a pinturas de paredes do século XVII. Juntamente com seu colega muçulmano, que tem 43 anos e estudou conservação de arte em São Petersburgo, Rússia, eles estão investindo seu tempo e lucros para converter este naufrágio de uma casa de chá em uma casa de chá, onde os visitantes podem apreciar o artesanato tradicional Isfahani, música e arte. Como muitos Isfahanis que conheço, eles estão acolhendo estrangeiros, refrescantemente abertos e imensamente orgulhosos de sua herança. Sem um traço de ironia ou desânimo, Mazaheri olha em torno da sala de recepção meio-terminado e diz: “pode demorar mais cinco anos para terminar de consertar este lugar.”

a história de Isfahan é um ciclo épico de fabuloso boom e desastroso busto. Aqui, uma estrada que atravessa o Planalto Iraniano a leste da planície da Mesopotâmia encontra um caminho que liga o Mar Cáspio ao norte com o Golfo Pérsico ao sul. Essa Geografia ligava o destino da cidade aos mercadores, peregrinos e exércitos que passavam. Abençoada com um clima agradável—a cidade fica quase na mesma altitude que Denver e tem verões relativamente amenos—Isfahan evoluiu para uma cidade agitada na encruzilhada da antiga Pérsia.

um taxista, folheando atentamente o seu dicionário persa-Inglês enquanto ele se movimenta através de Denso tráfego, oferece-se para me vender uma estátua de ouro que ele afirma ter 5.000 anos de idade. Eu ficaria surpreso se fosse autêntico—até porque esses artefatos antigos permanecem evasivos, tornando difícil identificar a época exata em que Isfahan emergiu como um centro urbano. O pouco que foi encontrado do passado distante da cidade eu vejo no porão do escritório do patrimônio cultural, uma villa immaculately restaurada 19th-century justo abaixo da rua de Mazaheri e Musemzadeh projeto. Algumas caixas de ferramentas de pedra sentam—se num Chão de azulejos, e algumas dúzias de peças de cerâmica—uma incisiva com uma cobra contorcida-deitam-se numa mesa de plástico. Poucos quilômetros fora da cidade, no alto de uma imponente colina, sente-se o não foi escavada ruínas de um templo, que pode ter sido construída durante o Império Sassânida, que dominou a região até a conquista Árabe no século 7 d.c., Dentro da própria cidade, italiano arqueólogos escavando abaixo a sexta-feira Mesquita pouco antes da Revolução Islâmica de 1979 encontrado Sassânida colunas de estilo, insinuando que o site originalmente poderia ter sido um Zoroastriano fogo no templo.

a primeira idade de ouro registrada da cidade é atribuída à chegada dos turcos seljúcidas da Ásia Central no século XI. Eles transformaram a cidade em sua capital e construíram uma magnífica praça que levou a uma mesquita de sexta-feira alargada com duas cúpulas. Embora a cúpula sul da Mesquita—virada para Meca-seja maior e maior, é a cúpula Norte que tem despertado peregrinos por mil anos. Olhando para o ápice 65 pés acima do pavimento, sinto uma vertigem agradável e inesperada, o perfeito equilíbrio de harmonia em movimento. “Cada elemento, como os músculos de um atleta treinado, desempenha sua função com precisão alada”, escreveu Robert Byron.

ao contrário da Basílica de São Pedro em Roma ou St. A Catedral de Paulo, em Londres, não há cadeias ocultas segurando qualquer cúpula no lugar; os arquitetos confiavam apenas em suas habilidades matemáticas e de engenharia. Uma análise meticulosa do domo Norte na década de 1990 considerou-o invulgarmente preciso, não apenas para o século XI, mas até mesmo pelos padrões atuais. Conhecida como Gunbad I-Khaki (a cúpula da terra), esta estrutura graciosa pode ter sido influenciada ou até mesmo projetada por um dos poetas mais famosos da Pérsia, Omar Khayyám, que foi convidado para Isfahan em 1073 para assumir o comando do Observatório do sultão. Embora lembrado principalmente por seu verso, Khayyám também foi um cientista brilhante que escreveu um livro seminal sobre álgebra, reformou o calendário e é dito ter demonstrado que o sol era o centro do sistema solar 500 anos antes de Copérnico.Alpay Ozdural, um arquiteto turco que ensinou na Universidade do Mediterrâneo oriental até sua morte em 2005, acreditava que Khayyám desempenhou um papel fundamental no alinhamento e construção da cúpula em 1088-89, criando o que equivale a uma canção matemática em tijolo. (Embora muitos estudiosos sejam céticos sobre esta teoria, Ozdural alegou que uma pista tentadora poderia ser encontrada em um verso da poesia de Khayyám: “minha beleza é rara, meu corpo justo de ver, alto como um cipreste, florescendo como a tulipa; e ainda não sei por que a mão do Destino me enviou para grace esta cúpula de prazer da Terra.”) Apenas três anos após a conclusão da cúpula, o sultão morreu, o Observatório fechou, o calendário reformado foi abolido e Khayyám—que tinha pouca paciência com a ortodoxia islâmica—mais tarde deixou Isfahan para sempre.Mais de um século depois, em 1228, tropas Mongóis chegaram, poupando a arquitetura, mas colocando muitos habitantes à espada. A cidade caiu em decadência e os combates irromperam entre as seitas sunitas rivais. “Isfahan é uma das maiores e mais belas cidades”, escreveu o viajante árabe Ibn Battuta quando ele passou por ela em 1330. “Mas a maior parte agora está em ruínas. Duas gerações depois, em 1387, o conquistador da Ásia Central Tamerlane vingou uma revolta em Isfahan massacrando 70.000 pessoas. Edifícios foram novamente deixados intocados, mas os homens de Tamerlane adicionaram seu próprio monumento macabro na forma de uma torre de crânios.Seria mais dois séculos antes de Isfahan erguer-se novamente, sob o reinado do Xá Abbas i, o maior governante do Império Safávida (1501-1722 D. C.). Cruel como Ivan, o terrível, astuto como Isabel I da Inglaterra e extravagante como Filipe II de Espanha (todos os contemporâneos), Abbas fez de Isfahan o seu local de espectáculo. Ele transformou a cidade provincial em uma metrópole global, importando comerciantes e artesãos armênios e acolhendo monges católicos e comerciantes protestantes. Ele era geralmente tolerante com as comunidades judaicas e Zoroastrianas que viviam lá por séculos. Mais notavelmente, Abbas procurou estabelecer Isfahan como a capital política do Primeiro Império xiita, trazendo teólogos instruídos do Líbano para reforçar as instituições religiosas da cidade—um movimento iniciado por seus antecessores que teria profundas consequências para a história mundial. As artes prosperaram na nova capital; miniaturistas, tecelões de carpetes, joalheiros e potters tornaram-se mercadorias ornamentadas que aumentaram as mansões e palácios que surgiram ao longo de avenidas espaçosas.Abbas era um homem de extremos. Um visitante Europeu o descreveu como um governante cujo humor poderia rapidamente virar de jolly para “o de um leão furioso”.”Os apetites de Abbas eram lendários: ele ostentava uma enorme adega de Vinho e um harém que incluía centenas de mulheres e mais de 200 meninos. Seu verdadeiro amor, no entanto, era o poder. Ele cegou seu pai, irmão e dois filhos—e mais tarde matou um terceiro filho, que ele temia como uma ameaça política, passando o trono para um neto.Abbas era quase analfabeto, mas ninguém era tolo. Diz-se que ele segurou pessoalmente uma vela para o célebre artista Reza Abbasi enquanto esboçava. Abbas podia caçar, limpar e cozinhar o seu próprio peixe e jogo. Adorava vaguear pelos mercados de Isfahan, comer livremente das bancas, levar os sapatos em exposição que lhe serviam e conversar com quem ele quisesse. “Ir por este caminho é ser um rei”, disse ele escandalizou monges agostinianos acompanhando-o em um de seus jaunts. “Não como o teu, que está sempre sentado dentro de casa!”

durante a última metade de seu extraordinário reinado de 42 anos, que terminou com sua morte em 1629, Abbas deixou para trás uma paisagem urbana que rivalizava ou excedia qualquer coisa criada em um único reinado na Europa ou Ásia. O arqueólogo e arquiteto francês André Godard, que viveu no Irã no início do século XX, escreveu que Abbas’ Isfahan “é acima de tudo um plano, com linhas e massas e perspectivas abrangentes—um conceito magnífico nascido meio século antes de Versalhes. Em meados de 1600, esse plano tinha sido preenchido em uma cidade que ostentava uma população de 600.000, com 163 mesquitas, 48 escolas religiosas, 1.801 lojas e 263 banhos públicos. A elegante rua principal tinha 50 metros de largura, com um canal correndo pelo meio, enchendo bacias de ônix espalhadas com as cabeças de rosas e sombreadas por duas filas de árvores chinares. Jardins agraciaram os pavilhões, que alinhavam de ambos os lados da promenade chamado de Chahar Bagh. “Os grandes estavam se exibindo, pavoneando-se com seus inúmeros trens, esforçando-se para se ver melhor em pompa e generosidade”, comentou um Europeu visitante.

esse consumo conspícuo chegou a uma parada abrupta quase meio século depois, quando um exército afegão cercou a cidade por seis longos meses em 1722. As mulheres venderam as pérolas e as jóias até que nem pedras preciosas podiam comprar pão. Seguiu-se o canibalismo. Estima-se que 80 mil pessoas morreram, a maioria devido à fome. Os afegãos deixaram a maior parte da cidade intacta. Mas esse trauma—seguido mais tarde pela transferência da capital para Teerã, longe para o norte—destruiu o status e a prosperidade da cidade.

“Bush Good!”diz um Isfahani de vinte e uma coisa quando se junta a mim num banco do parque no meio da Praça Naqsh-e Jahan. É Sexta-Feira de manhã-o sábado muçulmano-e o vasto espaço retangular é tranquilo, exceto para o som das fontes. Como muitos jovens que encontro aqui, o meu companheiro queixa-se da inflação crescente, da corrupção governamental e da intromissão religiosa na política. Ele também teme uma invasão dos EUA. “Estamos felizes por Saddam ter partido”, acrescenta. “Mas não queremos ser como o Iraque.”Um estudante de matemática com pouca perspectiva de trabalho, ele sonha em procurar sua fortuna em Dubai, Austrália ou Nova Zelândia.Há quatro séculos, esta praça, também chamada Maidan, era o coração económico e político de um Império próspero e em grande parte Pacífico que atraía estrangeiros de todo o mundo. “Deixe-me levá-lo para a Maidan”, escreveu Thomas Herbert, secretário do embaixador inglês na corte persa de 1627 a 1629, que é “sem dúvida tão espaçoso, tão agradável e aromático como qualquer outro mercado no universo. Medindo 656 por 328 pés, foi também uma das maiores praças urbanas do mundo.Mas ao contrário de vastos espaços de concreto como a Praça Tiananmen em Pequim ou a Praça Vermelha em Moscou, Naqsh-e Jahan serviu alternativamente e às vezes simultaneamente como um mercado, Campo polo, ponto de encontro social, campo de execução e Parque do festival. Fine river sand cobriu a praça, e os vendedores venderam vidro veneziano em um canto e pano indiano ou sedas chinesas em outro, enquanto os moradores venderam lenha, ferramentas de ferro ou melões cultivados com excrementos de pombo coletados em torres especiais ao redor da cidade. Os acrobatas passavam os chapéus, os falcões gritavam as suas mercadorias em várias línguas e os hucksters trabalhavam nos throngs.

um mastro no meio foi usado para prática de tiro com arco—um cavaleiro passaria por ele em pleno galope, em seguida, virar para derrubar uma maçã, prata ou taça de ouro em cima. Posts de gol de mármore que ainda estão em ambos os lados da Praça São lembretes dos jogos de polo ferozes em que o Xá em um monte de jóias pesadamente bejeweled muitas vezes se juntou a outros vestidos com cores fantásticas e plumagem ousada.

hoje, a areia, os comerciantes, os hucksters e os jogadores de polo desapareceram, domados pelos jardins do início do século XX. No entanto, a vista em torno da Praça permanece notavelmente inalterada. A norte há uma grande abertura de arco para os altos tectos abobadados de um mercado coberto que se estende por quase uma milha. A sul fica a Mesquita imã, uma montanha de tijolos e azulejos coloridos. De frente um para o outro nos lados leste e oeste da praça estão a Mesquita Sheikh Lotf-Allah, com sua cúpula castanho-claro-e-azul, e o Palácio Ali Qapu. Essa estrutura—descartada por Byron como uma “caixa de bota de tijolo”—é coberta por colunas finas que a transformam em uma grande Estandarte Real; Cortinas de seda brilhantes uma vez Penduradas de cima para bloquear o sol. As duas mesquitas se dobram em ângulos ímpares para orientar em direção a Meca, salvando a Praça de uma ordem rígida, enquanto arcadas de dois andares para as lojas definem e unificam o todo.

em contraste, a minha impressão inicial da promenade de Chahar Bagh, que fica a oeste da Maidan, é tingida de pânico em vez de tranquilidade. Incapaz de encontrar um táxi, saltei na parte de trás de uma moto montada por um Isfahani de meia-idade que me pediu para entrar. À medida que atravessamos o trânsito entre carros, receio que os meus joelhos sejam arrancados. A construção de um novo túnel de metrô sob a rua histórica bloqueou uma faixa de trânsito. O metrô, dizem os conservacionistas, ameaça sugar água do rio, sacudir as fundações delicadas e danificar as fontes graciando a antiga promenade.Frustrado pelo engarrafamento, o meu motorista sai subitamente da estrada e vai para um caminho Central, esquivando-se dos peões não obstruídos que passeiam pelo Parque. As bacias de ônix cheias de rosas já se foram há muito tempo, os homens estão de jeans e as mulheres estão uniformemente vestidas de preto seco. Mas flashes de saltos altos de stiletto e cabelo de hennaed-e os vestidos elegantes para venda nas lojas de neon—lit que há muito tempo substituiu os elegantes pavilhões-falam do sentido duradouro de moda de Isfahanis.Puxando de volta para a estrada, aceleramos por um novo complexo de compras e escritórios que ostenta um moderno arranha-céus. Em 2005, autoridades da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) alertaram que, a menos que o edifício fosse reduzido, a vizinha Maidan poderia perder seu status de Patrimônio Mundial. Os gerentes da cidade eventualmente cortaram duas histórias da Torre ofensiva,mas sua presença ainda Macaca muitos moradores.

dirigindo-se para norte em direcção à Mesquita de sexta-feira, chegamos à Praça Atiq (antiga) movimentada, repleta de pequenas lojas e vendedores de passeios. O meu motorista de mota deixa-me no passeio, e, com a típica hospitalidade Iraniana, desaparece antes que eu possa agradecer ou dar-lhe gorjeta.

a praça é parte da Praça Seljúcida construída no século XI, mas com o passar do tempo Casas e lojas invadiram suas fronteiras originais. Agora, as autoridades da cidade planeiam destruir o que chamam de “estruturas não autorizadas”, restaurar o plano trapezoidal original e limpar a área em torno da Mesquita. Essa proposta dividiu a comunidade do património cultural de Isfahan. A praça está “suja agora”, diz um funcionário da cidade. Ele quer demolir as casas e lojas e montar lojas de design.Tal conversa perturba Abdollah Jabal-Ameli, um presidente aposentado da organização da herança Cultural da cidade e um arquiteto respeitado que ajudou a restaurar a Maidan. “Você tem que ter uma visão orgânica”, me diz ele. Uma vez que pouco resta da praça original, Jabal-Ameli diz, limpar as casas e lojas que cresceram em torno dela no milênio passado seria um erro. “Mas há novas forças em ação”, observa.

as novas forças de Jabal-Ameli incluem não só funcionários da cidade, mas desenvolvedores que querem construir um arranha-céus de 54 andares e um centro comercial fora do distrito histórico. O vice-prefeito de Isfahan, Hussein Jafari, diz que turistas estrangeiros querem Hotéis modernos e aponta que este seria colocado longe o suficiente do núcleo da cidade para escapar da ire da Unesco. Ao mesmo tempo, diz ele, o governo da cidade pretende resgatar os milhares de casas decadentes. “Podemos fazer as duas coisas”, insiste Jafari.

“estamos prontos para convidar investidores do exterior para converter essas casas em hotéis, restaurantes tradicionais e casas de chá para turistas”, diz Farhad Soltanian, um oficial do patrimônio cultural que trabalha no Bairro Armênio. Soltanian me leva através do Beco recém-dobrado para uma Igreja Católica centenária, agora sendo restaurada através de uma aliança improvável Do Vaticano e do governo iraniano. Na próxima rua, os trabalhadores estão a dar os últimos retoques numa grande mansão que outrora foi a casa do clero arménio e que agora está a ser restaurada com fundos privados. Os proprietários esperam que a mansão, com seus 30 quartos recém pintados, vai atrair turistas estrangeiros e pagar o seu investimento.No dia em que partirei, Mazaheri e Musemzadeh convidam-me para ser seu convidado numa sala de jantar tradicional na Maidan. Os próprios Isfahanis brincam sobre a sua reputação de serem espertos, mas mesquinhos. Mas também são famosos pelos seus banquetes fabulosos. Já em 1330, Ibn Battuta observou que eles estavam ” sempre tentando superar um ao outro na aquisição de luxo viands…in preparação da qual eles exibem todos os seus recursos.”

pouco parece ter mudado. Na sombra da Mesquita imã e banhados nos sons calmantes da música tradicional, sentamo-nos cruzados em bancos grandes e banqueteamo—nos em dizi-um prato Persa intrincado que consiste em sopa, pão, cordeiro e vegetais e servido com um martelo considerável usado para esmagar o conteúdo. Os vitrais filtram a luz vermelha e azul através da sala. Apesar das dificuldades económicas, da política intratável e mesmo da ameaça de guerra, algo da capacidade de Isfahan manter teimosamente as suas tradições também brilha.

Andrew Lawler vive no Maine e escreve frequentemente sobre arqueologia para o Smithsonian. Ghaith Abdul-Ahad é um fotógrafo nascido no Iraque, premiado com base em Beirute.