Isfahan: Iran ‘ s Hidden Jewel
curtea este acoperită cu un praf maro fin, pereții din jur se prăbușesc, iar tencuiala exfoliantă are aceeași culoare Kaki monotonă ca și pământul. Această casă decrepită într-un labirint decăzut de alei înguste din Isfahan, Iran, trădează puțin din zilele de glorie ale vechii capitale din secolul al 17-lea. Dintr-o dată, un muncitor stropit cu vopsea care se ridică la un perete din apropiere strigă, își flutură mistria de oțel și arată. Sub un strat grosier de paie și noroi, apare o gamă decolorată, dar distinctă de modele abstracte albastre, verzi și galbene—un indiciu al formelor și culorilor orbitoare care au făcut cândva această curte să danseze în soarele strălucitor.
mă înghesui la zid cu Hamid Mazaheri și Mehrdad Musulmzadeh, cei doi artiști-antreprenori iranieni care readuc această reședință privată la splendoarea sa de odinioară. Când aceste mozaicuri erau încă vibrante, Isfahan era mai mare decât Londra, mai cosmopolit decât Parisul și mai măreț, după unele relatări, decât chiar Istanbulul. Podurile elegante au traversat râul său modest, jucătorii de polo echipați Generos au străbătut cea mai mare piață din lume și sute de cupole și minarete au punctat orizontul. Europenii, turcii, indienii și chinezii s-au adunat la Curtea Persană strălucitoare, centrul unui vast imperiu care se întinde de la râul Eufrat în ceea ce este astăzi Irak până la râul Oxus din Afganistan. În secolul al 17-lea, bogăția și grandoarea orașului inspirat proverbul rimă, Isfahan nesf-e jahan, sau „Isfahan este jumătate din lume.”
după ce un asediu brutal a spulberat acea epocă de aur la începutul secolului al 18-lea, noii conducători au mutat în cele din urmă capitala la Teheran, lăsând Isfahan să moară ca o gârlă provincială, care nu întâmplător a lăsat intacte multe dintre monumentele orașului vechi. „S-ar putea explora luni întregi fără a ajunge la sfârșitul lor”, s-a minunat călătorul britanic Robert Byron în călătoria sa din 1933-34 prin Asia. Această măiestrie, a scris el în drumul spre Oxiana, ” clasează Isfahan printre acele locuri mai rare, cum ar fi Atena sau Roma, care sunt împrospătarea obișnuită a umanității.”
astăzi, însă, orașul este cunoscut în principal în străinătate ca fiind locul primei facilități de Cercetare Nucleară a Iranului. Ceea ce a fost odată un oraș somnoros a apărut ca a treia cea mai mare metropolă a țării, înconjurată de suburbii în expansiune, fabrici de eructații și traficul sufocat de peste trei milioane de oameni. Nimic nu simbolizează modernitatea deconcertantă a Iranului mai mult decât lansarea, în februarie, a unui satelit numit Omid (speranță). Cu toate acestea, în Isfahan, speranța este o marfă în declin accentuat. Peisajul urban elegant care a supraviețuit invaziilor triburilor afgane și ale raiderilor mongoli este acum amenințat de neglijență și dezvoltare urbană nesăbuită.
Mazaheri și musulmanii sunt membri ai unei noi generații de Isfahani care doresc să restaureze nu doar clădirile, ci și reputația orașului lor de Florența Persană, una pe care speră că o va încânta într-o zi pe occidentali cu minunile sale încă o dată. În interiorul interiorului răcoros și întunecat al casei, care este accentul lor actual, tavanul din stuc alb proaspăt vopsit cu stalactite dantelate. Delicate trandafiri aurite cadru picturi murale de grădini idilice. (Paradisul este un cuvânt persan care înseamnă ” grădină cu pereți.”) Deasupra unui șemineu central, sute de oglinzi inserate reflectă lumina din curte. „Îmi place această profesie”, spune Safouva Saljoughi, un tânăr student de artă îmbrăcat în chador, care se ocupă de o pictură decolorată de flori într-un colț al camerei. „Am o relație specială cu aceste locuri.”
casa ar fi putut fi construită în secolul al 17-lea de către un comerciant bogat sau un oficial guvernamental prosper, apoi remodelată pentru a se potrivi gusturilor în schimbare în următoarele două secole. Chiar și amortizorul șemineului este modelat în figura delicată a unui păun. „Ornament și funcția împreună,” spune Mazaheri în oprirea engleză. Situată la doar o scurtă plimbare de Moscheea medievală de vineri, casa are un design clasic Iranian—o curte centrală înconjurată de camere pe două laturi, o singură intrare pe a treia și o mare sală de recepție cu două etaje, cu ferestre mari pe a patra.
atacurile cu rachete din timpul războiului cu Irakul lui Saddam Hussein la începutul anilor 1980 au golit acest vechi cartier, iar casa a fost grav vandalizată. În timp ce Musulmzadeh ghidează efortul atent de restaurare al lui Saljoughi, Mazaheri dă din cap spre găuri deschise în sala de recepție, care odinioară ținea vitralii cu rame de stejar care scăldau interiorul într-un curcubeu de culori vii. „Există încă câțiva maeștri rămași în Isfahan care pot reconstrui astfel de ferestre”, spune el. Doar repararea tavanului elaborat din stuc a durat cinci profesioniști pe schele mai mult de un an.
instruit ca specialist în tehnici de conservare, Mazaheri, 38 de ani, spune că a construit o afacere de restaurare care abordează orice, de la ruine vechi până la picturi murale din secolul al 17-lea. Împreună cu colegul său Musulmzadeh, care are 43 de ani și a studiat conservarea artei în Sankt Petersburg, Rusia, își investesc timpul și profiturile pentru a transforma această epavă a unei case într-o ceainărie unde vizitatorii pot aprecia meșteșugurile tradiționale Isfahani, muzica și arta. La fel ca mulți Isfahani pe care îi întâlnesc, sunt primitori pentru străini, revigorant de deschiși și extrem de mândri de moștenirea lor. Fără urmă de ironie sau descurajare, Mazaheri se uită în jurul sălii de recepție pe jumătate terminate și spune: „ar putea dura încă cinci ani pentru a termina de reparat acest loc.”
istoria lui Isfahan este un ciclu epic de boom fabulos și bust dezastruos. Aici un drum care traversează platoul Iranian la est până la câmpia Mesopotamiei întâlnește o cale care leagă Marea Caspică la nord de Golful Persic la sud. Această geografie a legat soarta orașului de negustorii, pelerinii și armatele care au trecut. Binecuvântat cu un climat plăcut-orașul se află la aproape aceeași altitudine ca Denver și are veri relativ blânde—Isfahan a evoluat într-un oraș plin de viață la intersecția Persiei antice.
un taximetrist, care își Răsfoiește cu atenție dicționarul persan-englez în timp ce ocolește traficul dens, se oferă să-mi vândă o statuie de aur despre care susține că are 5.000 de ani. Aș fi surprins dacă ar fi autentic—nu în ultimul rând pentru că astfel de artefacte antice rămân evazive, ceea ce face dificilă identificarea exactă a erei în care Isfahan a apărut ca centru urban. Ce puțin s-a găsit din trecutul îndepărtat al orașului văd în subsolul biroului patrimoniului cultural, o vilă restaurată imaculat din secolul 19, chiar pe strada de la Mazaheri și proiectul lui Moslemzadeh. Câteva cutii de unelte de piatră stau pe o podea de țiglă, iar câteva zeci de bucăți de ceramică—una incizată cu un șarpe zvârcolit—se află pe o masă de plastic. La câțiva kilometri în afara orașului, pe vârful unui deal impunător, se află ruinele neexcavate ale unui templu, care ar fi putut fi construit în timpul Imperiului Sassanian care a dominat regiunea până la cucerirea arabă din secolul al 7-lea d.HR. în interiorul orașului însuși, arheologii italieni care săpau sub Moscheea de vineri chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979 au găsit coloane în stil Sassanian, sugerând că site-ul ar fi putut fi inițial un templu de foc Zoroastrian.
prima epocă de aur înregistrată a orașului este trasată la sosirea turcilor selgiucizi din Asia Centrală în secolul al 11-lea. Au transformat orașul în capitala lor și au construit o piață magnifică care duce la o moschee de vineri mărită, festonată cu două cupole. Deși cupola sudică a moscheii-orientată spre Mecca-este mai mare și mai mare, cupola nordică este cea care a uimit pelerinii de o mie de ani. Privind în sus spre vârful 65 de metri deasupra trotuarului, mă simt un vertij plăcut și neașteptat, echilibrul perfect de armonie în mișcare. „Fiecare element, ca și mușchii unui atlet antrenat, își îndeplinește funcția cu precizie înaripată”, a scris Robert Byron.
spre deosebire de Bazilica Sf. Catedrala lui Paul din Londra, nu există lanțuri ascunse care să țină nici o cupolă; arhitecții s-au bazat doar pe abilitățile lor matematice și inginerești. O analiză meticuloasă a domului de Nord în anii 1990 a constatat că este neobișnuit de precisă, nu doar pentru secolul al 11-lea, ci chiar și după standardele de astăzi. Cunoscută sub numele de Gunbad i-Kaki (Domul pământului), această structură grațioasă ar fi putut fi influențată sau chiar proiectată de unul dintre cei mai renumiți poeți din Persia, Omar Khayy, care a fost invitat la Isfahan în 1073 pentru a se ocupa de observatorul sultanului. Deși amintit în primul rând pentru versetul său, Khayy a fost, de asemenea, un om de știință strălucit care a scris o carte seminală despre algebră, a reformat calendarul și se spune că a demonstrat că soarele a fost centrul sistemului solar cu 500 de ani înainte de Copernic.
Alpay Ozdural, un arhitect turc care a predat la Eastern Mediterranean University până la moartea sa în 2005, credea că Khayy a jucat un rol cheie în alinierea și construcția domului în 1088-89, creând ceea ce echivalează cu un cântec matematic în cărămidă. (Deși mulți cercetători sunt sceptici cu privire la această teorie, Ozdural a susținut că un indiciu tentant ar putea fi găsit într-un verset al poeziei lui Khayy Inktimm: „frumusețea mea este rară, corpul meu este corect de văzut, înalt ca un chiparos, înflorit ca lalea; și totuși nu știu de ce mâna soartei m-a trimis să onorez această cupolă a plăcerii Pământului.”) La doar trei ani de la finalizarea domului, sultanul a murit, Observatorul s—a închis, calendarul reformat a fost desființat și Khayyh—care avea puțină răbdare cu Ortodoxia islamică-a părăsit mai târziu Isfahan pentru totdeauna.
mai mult de un secol mai târziu, în 1228, trupele mongole au sosit, economisind arhitectura, dar punând mulți locuitori la sabie. Orașul a căzut în decădere și luptele au izbucnit între secte sunnite rivale. „Isfahan este unul dintre cele mai mari și mai frumoase orașe”, a scris călătorul Arab Ibn Battuta când a trecut prin 1330. „Dar cea mai mare parte este acum în ruine.”Două generații mai târziu, în 1387, Cuceritorul din Asia Centrală Tamerlane a răzbunat o revoltă în Isfahan prin masacrarea a 70.000 de oameni. Clădirile au rămas din nou neatinse, dar oamenii lui Tamerlane și-au adăugat propriul monument macabru sub forma unui turn de cranii.
vor mai trece două secole până când Isfahan va răsări din nou, sub domnia șahului Abbas I, cel mai mare conducător al Imperiului Safavid (1501-1722 D.hr.). Crud ca Ivan cel Groaznic al Rusiei, viclean ca Elisabeta I a Angliei și extravagant ca Filip al II-lea al Spaniei (toți contemporanii), Abbas l-a făcut pe Isfahan locul său de spectacol. El a transformat orașul provincial într-o metropolă globală, importând negustori și artizani armeni și primind călugări catolici și comercianți protestanți. El a fost în general tolerant față de comunitățile evreiești și zoroastriene care locuiau acolo de secole. În mod remarcabil, Abbas a căutat să stabilească Isfahan ca capitală politică a Primului Imperiu șiit, aducând teologi învățați din Liban pentru a susține instituțiile religioase ale orașului—o mișcare începută de predecesorii săi care ar avea consecințe profunde pentru istoria lumii. Artele au prosperat în noua capitală; miniaturiștii, țesătorii de covoare, bijutierii și olarii s-au dovedit a fi mărfuri ornamentate care au îmbunătățit conacele și Palatele care au apărut de-a lungul bulevardelor spațioase.
Abbas a fost un om al extremelor. Un vizitator European l-a descris ca un conducător a cărui dispoziție s-ar putea transforma rapid din vesel în „cel al unui leu furios.”Poftele lui Abbas erau legendare: se lăuda cu o cramă enormă și un harem care includea sute de femei și peste 200 de băieți. Adevărata lui iubire era însă puterea. El și—a orbit tatăl, fratele și cei doi fii-și mai târziu a ucis un al treilea fiu, de care se temea ca o amenințare politică, trecând tronul unui nepot.
Abbas era aproape analfabet, dar nimeni nu era prost. Se spune că a ridicat personal o lumânare pentru celebrul artist Reza Abbasi în timp ce schița. Abbas ar putea vâna, curăța și găti propriul pește și vânat. Îi plăcea să cutreiere piețele lui Isfahan, mâncând liber de la tarabe, luând orice pantofi pe ecran i se potriveau și discutând cu oricine îi plăcea. „A merge în acest fel înseamnă a fi rege”, le-a spus el călugărilor Augustinieni scandalizați care îl însoțeau într-una din călătoriile sale. „Nu ca al tău, care stă mereu în interior!”
în ultima jumătate a domniei sale extraordinare de 42 de ani, care s-a încheiat cu moartea sa în 1629, Abbas a lăsat în urmă un peisaj urban care rivaliza sau depășea orice creat într-o singură domnie în Europa sau Asia. Arheologul și arhitectul francez Andrixt Godard, care a trăit în Iran la începutul secolului 20, a scris că Isfahanul lui Abbas „este mai presus de toate un plan, cu linii și mase și perspective cuprinzătoare—un concept magnific născut cu o jumătate de secol înainte de Versailles.”La mijlocul anilor 1600, acest plan se completase într-un oraș care se lăuda cu o populație de 600.000, cu 163 de moschei, 48 de școli religioase, 1.801 magazine și 263 de băi publice. Strada principală elegantă avea o lățime de 50 de metri, cu un canal care curgea pe mijloc, umplând bazinele de onix presărate cu capete de trandafiri și umbrite de două rânduri de copaci chinari. Grădinile înfrumusețau pavilioanele, care căptușeau ambele părți ale promenadei numite Chahar Bagh. „Grandees au fost ei înșiși aerisire, prancing despre cu trenurile lor numeroase, străduindu-se să outvie reciproc în pompă și generozitate”, a remarcat o vizita Europene.
acest consum vizibil s-a oprit brusc aproape o jumătate de secol mai târziu, când o armată afgană a asediat orașul timp de șase luni lungi în 1722. Femeile și-au aruncat perlele și bijuteriile până când nici măcar pietrele prețioase nu au putut cumpăra pâine. Canibalismul a urmat. Se estimează că 80.000 de oameni au murit, majoritatea de foame. Afganii au părăsit cea mai mare parte a orașului intact. Dar acea traumă-urmată mai târziu de transferul capitalei la Teheran departe spre nord—a distrus statutul și prosperitatea orașului.
” Bush Bun!”spune un Twentysomething Isfahani ca el mi se alătură pe o bancă de parc în mijlocul Naqsh-e Jahan Square. Este vineri dimineața-Sabatul musulman-și vastul spațiu dreptunghiular este liniștit, cu excepția sunetului fântânilor. La fel ca mulți tineri pe care îi întâlnesc aici, tovarășul meu se plânge de creșterea inflației, corupția guvernamentală și amestecul religios în politică. De asemenea, se teme de o invazie Americană. „Suntem fericiți că Saddam a plecat”, adaugă el. „Nu vrem să devenim ca Irakul.”Un student la matematică cu puține perspective de muncă, visează să-și caute averea în Dubai, Australia sau Noua Zeelandă.
cu patru secole în urmă, această piață, numită și Maidan, a fost inima economică și politică a unui imperiu prosper și în mare măsură pașnic, care a atras străini din întreaga lume. „Permiteți-mi să vă conduc în Maidan”, a scris Thomas Herbert, Secretarul ambasadorului englez la Curtea persană din 1627 până în 1629, care este ” fără îndoială o piață la fel de spațioasă, plăcută și aromată ca oricare din univers.”Măsurând 656 pe 328 de picioare, a fost, de asemenea, una dintre cele mai mari piețe urbane din lume.
dar spre deosebire de spații vaste de beton, cum ar fi Piața Tiananmen din Beijing sau Piața Roșie din Moscova, Naqsh-e Jahan a servit alternativ și uneori simultan ca piață, câmp polo, punct de întâlnire socială, teren de execuție și parc de festivaluri. Nisipul fin de râu acoperea piața, iar vânzătorii comercializau sticlă venețiană într-un colț și pânză indiană sau mătase chineză în altul, în timp ce localnicii vindeau lemne de foc, unelte de fier sau pepeni crescuți cu excremente de porumbei colectate din turnurile speciale din jurul orașului. Acrobați trecut pălăriile lor, hawkers chemat marfa lor în mai multe limbi și hucksters lucrat mulțimile.
un catarg în mijloc era folosit pentru practicarea tirului cu arcul—un călăreț trecea pe lângă el în galop complet, apoi se întorcea pentru a doborî un măr, o farfurie de argint sau o ceașcă de aur deasupra. Stâlpii de poartă din marmură care stau încă la fiecare capăt al pătratului sunt amintiri ale meciurilor acerbe de polo la care șahul de pe o montură puternic bejeweled s-a alăturat adesea altora îmbrăcați în culori fantastice și penaj îndrăzneț.
astăzi nisipul, comercianții, hucksterii și jucătorii de polo au dispărut, îmblânziți de grădinile de la începutul secolului 20. Cu toate acestea, priveliștea din jurul pieței rămâne remarcabil de neschimbată. La nord este un arc mare de deschidere în tavane înalte boltite de un șarpe, piață acoperită, care se întinde de aproape o milă. La sud se află Moscheea Imam, un munte de cărămidă și țiglă colorată. Față în față pe laturile de Est și de vest ale pieței se află Moscheea Sheikh Lotf-Allah, cu cupola sa maro-albastră palidă și Palatul Ali Qapu. Această structură-respinsă de Byron ca o „cutie de cizme din cărămidă”—este acoperită de coloane subțiri care o transformă într-o tribună Regală; perdele strălucitoare de mătase atârnate odată de sus pentru a bloca soarele. Cele două moschei se îndoaie în unghiuri ciudate pentru a se orienta spre Mecca, salvând pătratul de o ordine rigidă, în timp ce arcadele cu două etaje pentru magazine definesc și unifică întregul.
în schimb, impresia mea inițială despre promenada Chahar Bagh, care se află la vest de Maidan, este nuanțată mai degrabă de panică decât de liniște. Incapabil să găsesc un taxi, am sărit pe spatele unei motociclete călărită de un Isfahani de vârstă mijlocie care mi-a făcut semn să urc. Așa cum am zip între mașini prin stop-and-go de trafic, îmi fac griji că genunchii mei vor fi tăiate. Construcția unui nou tunel de metrou sub strada istorică a blocat o bandă de trafic. Metroul, spun conservatorii, amenință să absoarbă apa din râu, să scuture fundațiile delicate și să deterioreze fântânile care înfrumusețează vechea promenadă.
frustrat de blocaj, șoferul meu se abate brusc de pe drum și pe o potecă centrală de mers pe jos, evitând pietonii care nu se plimbă prin parc. Bazinele de onix umplute cu trandafiri au dispărut de mult, bărbații sunt în blugi, iar femeile sunt îmbrăcate uniform în negru. Dar sclipirile de tocuri stiletto și părul hennaed—și rochiile elegante de vânzare în magazinele iluminate cu neon care au înlocuit cu mult timp pavilioanele elegante-vorbesc despre simțul durabil al modei lui Isfahanis.
retrăgându-ne pe drum, ne grăbim cu un nou complex uriaș de cumpărături și birouri care are un zgârie-nori modern. În 2005, oficialii Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, știință și Cultură (Unesco) au avertizat că, dacă clădirea nu va fi redusă, Maidanul din apropiere și-ar putea pierde statutul de patrimoniu mondial. Managerii orașului au tăiat în cele din urmă două etaje de pe turnul ofensator, dar prezența sa neplăcută încă îi afectează pe mulți localnici.
îndreptându-ne spre nord spre Moscheea de vineri, ajungem în piața aglomerată Atiq (veche), aglomerată cu magazine mici și vânzători de trotuare. Șoferul meu de motocicletă mă lasă la bordură și, cu ospitalitatea tipică iraniană, se apropie înainte să-i pot mulțumi sau să-i dau bacșiș.
piața face parte din Seljuk plaza construit în secolul al 11-lea, dar în timp case și magazine au încălcat granițele sale originale. Acum, oficialii orașului intenționează să distrugă ceea ce ei numesc „structuri neautorizate”, să restabilească planul trapezoidal original și să elibereze zona din jurul moscheii. Această propunere a împărțit comunitatea patrimoniului cultural al lui Isfahan. Piața este „murdară acum”, spune un oficial al orașului. Vrea să dărâme casele și magazinele și să pună magazine de designer.
o astfel de discuție îl deranjează pe Abdollah Jabal-Ameli, un președinte pensionat al Organizației patrimoniului Cultural al orașului și un arhitect respectat care a ajutat la restaurarea Maidanului. „Trebuie să ai o viziune organică”, îmi spune el. Din moment ce a mai rămas puțin din piața originală, spune Jabal-Ameli, ștergerea caselor și magazinelor care au crescut în jurul ei în mileniul trecut ar fi o greșeală. „Dar există forțe noi la locul de muncă”, notează el.
noile forțe ale lui Jabal-Ameli includ nu numai oficialii orașului, ci și dezvoltatorii care doresc să construiască un hotel de zgârie-nori cu 54 de etaje și un centru comercial chiar în afara cartierului istoric. Viceprimarul Isfahan, Hussein Jafari, spune că turiștii străini doresc hoteluri moderne și subliniază că acesta ar fi amplasat suficient de departe de centrul orașului pentru a scăpa de furia Unesco. În același timp, spune el, guvernul orașului intenționează să salveze mii de case în descompunere. „Le putem face pe amândouă”, insistă Jafari.
„suntem gata să invităm investitori din străinătate să transforme aceste case în hoteluri, restaurante tradiționale și ceainării pentru turiști”, spune Farhad Soltanian, un oficial al patrimoniului cultural care lucrează în cartierul armean. Soltanian mă duce peste Aleea recent pietruită până la o biserică catolică veche de un secol, acum fiind restaurată printr-o alianță improbabilă a Vaticanului și a guvernului Iranian. Pe strada următoare, muncitorii pun ultimele retușuri pe un conac grandios, cândva casă a clerului armean, iar acum este restaurat cu fonduri private. Proprietarii speră că conacul, cu cele 30 de camere proaspăt vopsite, va atrage turiști străini și le va achita investiția.
în ziua în care voi pleca, Mazaheri și musulmani mă invită să le fiu oaspete la o sală de mese tradițională de pe Maidan. Isfahanii înșiși glumesc despre reputația lor de a fi inteligenți, dar zgârciți. Dar, de asemenea, sunt renumiți pentru banchetele lor fabuloase. Cu mult timp în urmă, încă din 1330, Ibn Battuta a remarcat că „încearcă întotdeauna să se întrece unul pe altul în procurarea luxului viands…in pregătirea cărora își afișează toate resursele.”
puțin pare să se fi schimbat. În umbra moscheii imamului și scăldați în sunetele liniștitoare ale muzicii tradiționale, stăm cu picioarele încrucișate pe bănci largi și sărbătorim pe dizi-un fel de mâncare persan complicat format din supă, pâine, miel și legume și servit cu un ciocan considerabil folosit pentru a zdrobi conținutul. Vitraliile filtrează lumina roșie și albastră în cameră. În ciuda greutăților economice, a politicii intractabile și chiar a amenințării războiului, ceva din capacitatea lui Isfahan de a ține cu încăpățânare tradițiile sale strălucește, de asemenea.
Andrew Lawler locuiește în Maine și scrie frecvent despre arheologie pentru Smithsonian. Ghaith Abdul-Ahad este un fotograf irakian-născut, premiat cu sediul în Beirut.
