Sei hawaiianisch! Essen Sie Algen!
Geschichte von Curt Sanburn
Fotos von Linny Morris
Für Einheimische, die Meeresfrüchte lieben, ist der Tamashiro Market ein Wahrzeichen von Honolulu. Das Hotel liegt im Erdgeschoss eines Vintage-Wohnhauses in der North King Street, westlich der Innenstadt und des Hafens, Das rosa gestrichene Emporium liefert frischen Fisch zu Preisen direkt vor dem Boot – Moi, ‚Opakapaka, , stacheliger hawaiianischer Hummer, Tintenfisch, Tintenfisch und, natürlich, ‚Ahi Steaks in ihrer ganzen Pracht: von blassem Tombo über üppige blutrote Gelbschwanzplatten bis hin zum erhaben rosa roten Thun, der von vielen als der beste Thunfisch in Sashimi-Qualität angesehen wird.
Über einen schmalen Gang vom Fisch entfernt, hat der Laden eine ganze Kiste voller frischer Algen das heißt, Limu auf Hawaiianisch, Ogo auf Japanisch – verpackt in Plastik-Ein-Pfund-Säcken. An einem Tag im letzten Herbst, als ich zu Besuch war, war der geerntete „Moloka’i ogo“
für 4,49 USD pro Pfund im Angebot, während der „kultivierte Limu“ für 3,98 USD pro Pfund verkauft wurde.
Fest, fein verzweigt und sauber wie frisch geschnittenes Gras, reißen die glitzernden Wedel der kupferfarbenen Gracilaria parvispora, wenn man ein Stück abbricht. Pop eins in den Mund der Geschmack ist salzig / herzhaft wie das Meer, aber knusprig wie ein Zwiebelstrang.
Der Tamashiro-Markt kennt seine Kunden, daher ist es kein Zufall, dass sich der ‚ahi und der Limu gegenüber dem Gang befinden. Würfeln Sie eine Platte rohes ‚Ahi, fügen Sie eine Handvoll gehackte frische Limette hinzu, mischen Sie etwas Shoyu, Frühlingszwiebeln und Chilipaste hinein, und Sie haben ‚Ahi Poke, Hawai’i’s Lieblingspupu.
Wenn man darüber nachdenkt, könnte Poke mit seinen hawaiianischen Ursprüngen (es wird po-KAY
ausgesprochen und bedeutet „schneiden oder hacken“) Hawai’i’s Lieblingsessen sein, Punkt. Ob aus einer Plastik-Foodland-Wanne in einem Waimanalo Baby lu’au geschaufelt, mit Cocktails auf einer Dinnerparty serviert oder während des jährlichen, dreitägigen Poke Festivals im noblen Hapuna Beach Prince Hotel auf der Big Island erhöht, Poke Passion regiert die Inseln.
Es gibt etwas über das Knirschen der Algen.
“ Als ich ein kleines Mädchen war“, erinnert sich Professor Isabella Abbott, „und wir kamen nach Waikiki, Ich konnte immer sagen, wenn wir uns dem Moana Hotel näherten, weil man den Lipoa in der Luft riechen konnte.“
An diesen kindlichen Meeresduft erinnert sich der Gelehrte oft wehmütig, weil er jetzt weg ist. Der belaubte, goldene Limu lipoa (Dictyopteris plagiogramma), einer der beliebtesten Meeresalgen der Hawaiianer, wurde früher in fast durchgehenden Betten um O’ahu gefunden, sagt Abbott. Aber die Lipoa verschwand in den 1960er Jahren vom Waikiki Beach, verdrängt von zunehmend milchigem, mit Sonnencreme angereichertem Wasser und von einem aggressiven außerirdischen Seetang, der allgegenwärtigen Gracilaria salicornia, die Naturschützer jetzt verwalten müssen. Jeden zweiten Monat ziehen sie Tonnen davon von den Waikiki-Riffen.
„Nach der großen Brandung kann man immer noch die Lipoa in Kawela Bay oder Kahuku an der Nordküste riechen“, sagt Abbott tröstlich. „Es blüht in tiefem Wasser und wirbelt in den Wellen und wäscht sich am Ufer.
„Das bringt den Duft ins Land.“
Für die nächste Stunde spricht Abbott, der wildere Professor für Botanik der University of Hawai’i, Emerita, über Algen. Semiretired, sie ist so lebhaft und schlagfertig ein Achtzigjähriger wie immer ich getroffen habe. Als eine der weltweit führenden Autoritäten für Meeresalgen hat Abbott während ihrer langen Karriere acht Bücher und unzählige Aufsätze veröffentlicht; 2004 veröffentlichte die Bishop Museum Press ihr taxonomisches Nachschlagewerk Marine Green and Brown Algae of the Hawaiian Islands. Abbott glaubt, dass die Rolle von Algen im modernen Leben, gelinde gesagt, „unterschätzt wird.“
„Ich würde sagen, ich verbringe vielleicht zehn Prozent meiner Zeit damit, Algen zu fördern“, sagt sie. „Ich spreche es im Gespräch an und erzähle den Leuten ausgefallene Dinge zum Beispiel, dass Algen den Schaumkopf auf einem Bier machen. Sie denken: ‚Eeeew! Algen! Das will ich nicht essen! Aber sie essen oder trinken fast jeden Tag einen Teil davon!“
Es gibt Hunderte von industriellen und Lebensmittelanwendungen für Algen abgeleitete Produkte, Abbott sagt mir, und riesige Algen-Anbau und Ernte Operationen auf der ganzen Welt. Die großen drei von Algen abgeleiteten Inhaltsstoffe, die Sie auf Etiketten lesen können, sind Carrageen, Agar und Alginat. Carrageen, extrahiert aus Rotalgen, ist das Stabilisierungsmittel / Emulgator, das die Glätte von Kondensmilch, Schlagsahne, Pudding und anderen Lebensmitteln auf Milchbasis gewährleistet; Agar, ebenfalls aus Rotalgen gewonnen, hält die Zuckerglasur auf Ihrem verpackten Morgengebäck und macht das Gelee, das Ihren Dosenschinken polstert; die Alginate haben relativ geringe Lebensmittelanwendungen (unter anderem für Bierschaum), sind aber in unzähligen industriellen Anwendungen zu finden zum Beispiel, um die Zahnformgelform Ihres Zahnarztes besser zu machen.
Der Professor bewegt sich schnell vom Makro zum Mikro und zu Hawai’i’s winziger Algenwirtschaft und stellt fest, dass in den letzten zwei Jahrzehnten die Nachfrage nach frischem, essbarem Seetang aufgrund der Liebesbeziehung Hawai’i mit der Natur in die Höhe geschossen ist.
„Menschen, die nie rohen Fisch gegessen haben, essen ihn jetzt aus Angst.“ Sagt Abbott. „Bei Limu ist es genauso. Fragen Sie einen Fischhändler, welchen Limu er am meisten verkauft, und er wird Ihnen die knusprige Gracilaria das heißt, Ogo oder Manauea erzählen, die jeder in Poke verwendet.“
Ein Wort zur Terminologie: Limu ist jeder hawaiianische Seetang. Ogo ist der japanische Begriff, der für den allgemeinen Gebrauch in Hawaii verwendet wird, um sich auf die winterharten, essbaren Gracilarias zu beziehen, von denen es mehrere wilde und kommerziell angebaute (wenn nicht einheimische) Arten gibt. Ogos hawaiianischer Cousin ist Manauea (Gracilaria coronopifolia), eine allgemein rötere und kürzere Pflanze, die für den kommerziellen Anbau zu empfindlich ist.
Im Jahr 2003 produzierten sechs kommerzielle Aquakulturfarmen in Hawaii 528.000 Pfund Gracilaria-Algen, was die Produktion seit 1987 fast vervierfachte. Der älteste Produzent, Royal Hawaiian Sea Farms auf der Big Island, startete 1981 als Forschungsprojekt. Die „Farm“ befindet sich an der sonnigen Küste von Kona im staatlichen Natural Energy Laboratory Complex (NELHA) und ist ein Büro in Anhängergröße und eine Reihe von oberirdischen, poolgroßen Anbautanks, die von einem Labyrinth aus PVC-Rohren umgeben sind. „Besucher nur nach Vereinbarung, rufen Sie 329-LIMU an“, steht auf dem Schild vor der Tür.
Das Aquakulturunternehmen, gegründet und im Besitz des Meeresbiologen Steve Katase, nutzt Nelhas stetige Versorgung mit sauberem, nährstoffreichem Tiefseewasser, das aus Tiefen von 2.000 Fuß über eine Vierzig-Zoll-Pipeline gepumpt wird. An einem kristallklaren Morgen, mit den vulkanischen Hängen von Hualalai und Mauna Loa, die sich prächtig hinter uns erheben, steht der vierzig Jahre alte Katase neben einem Panzer, der mit Ogo rollt. Das kühle Wasser ist in ständiger Bewegung, Buttern die wachsende Ernte in einem Prozess namens „tumble Kultur.“ Katase greift ins Wasser und zieht eine Handvoll schillernder langer roter Gracilaria heraus. Er bietet mir einen Zweig an. Es ist salzig-süß und da ist dieser Crunch.
Katase sagt, er habe Tausende von Zuschussgeldern ausgegeben, bevor er schließlich herausgefunden habe, wie er NELHAS gepumptes Meerwasser und die unerbittliche KonaSonne – am effizientesten nutzen könne, um seine Ernte gewinnbringend anzubauen. Jetzt versenden er und zwei Mitarbeiter jede Woche etwa eine Tonne des saubersten, frischesten und knusprigsten Ogo, den Sie je gesehen haben. Der Hof verkauft vier Sorten, alle gracilarias: rot, grün, dick braun und lang rot. Neunzig Prozent der Ernte werden an Hawai’i-Lebensmittelgeschäfte und Fischmärkte geliefert; Der Rest geht an Händler auf dem Festland, die Restaurants an der Westküste mit den neuesten Meeresfrüchten beliefern, darunter Ogo und Poke.
“ Es ist wie jede andere Landwirtschaft „, sagt der Algenbauer mit Ponyschwanz und T-Shirt. „Es ist harte Arbeit und es ist nicht viel Geld drin. Sie haben gute Erträge und schlechte Erträge, und Sie müssen sich vor all den anderen Dingen schützen, die in den Tanks wachsen wollen.“
Ich frage ihn, was er tun würde, wenn er ein Werbebudget von einer halben Million Dollar hätte, um mehr Leute dazu zu bringen, seine Algen zu probieren.
„Das wäre schön“, sagt er lächelnd. „Wissen Sie, wir haben versucht, frisches Ogo in die Reformhäuser zu bringen, aber sie scheinen sich einfach nicht durchzusetzen. Unser Produkt enthält alle Spurenelemente, alle Ihre Vitamine und Mineralien. Es ist organisch und wächst nur mit natürlichen, erneuerbaren Ressourcen – Meerwasser und Sonne, das war’s.“
„Es ist eine hawaiianische Tradition, die wir in die Zukunft tragen“, sagt Katase. „Kein anderer Ort auf der Erde isst frischen Seetang, und unserer ist zweiundfünfzig Wochen im Jahr verfügbar – Sie müssen ihn nicht abholen.
„Ich denke, es wäre der Schlüssel, ein paar gute Rezepte herauszubringen.“
Die Tochter einer hawaiianischen Mutter und eines chinesischen Vaters, Professor Abbott („Izzie“ für ihre Kollegen und Studentenlegion), wuchs in Honolulu unweit von Waikiki auf. Die zierliche Frau sitzt in ihrem Büro im sechsten Stock des Botanikgebäudes von UH-Manoa, zwei Meilen von ihrem Elternhaus entfernt, und erklärt, wie ihr Lebenswerk das Studium von Meeresalgen und die ethnobotanischen Beziehungen zwischen einheimischen Hawaiianern und Algen begann.
„Meine Mutter – Annie hieß sie, Annie Aiona – brachte meinen Bruder und mich oft an den Strand, nach Waikiki, Diamond Head, Ka’alawai, sogar bis nach Koko Head, wo ich mit vier Jahren schwimmen lernte. Ungefähr einmal im Monat sammelten wir Limu. Es war ein großes Ereignis, und wir würden einen Tag daraus machen. Wir schwammen am Riff herum und pflückten es Limu Manauea, Limu lipoa, ‚ele’ele, was auch immer. Meine Mutter wusste, welche sie pflücken sollte, und sie brachte uns bei, wie man sie pflückt und nicht an den Wurzeln herauszieht, damit mehr wachsen konnte.
„Zurück am Strand half ich beim Reinigen und trennte das aus, was meine Mutter „Opala Limu“ oder „Mülllimu“ nannte. Meine Mutter kannte alle hawaiianischen Pflanzen; Sie hatten alle Namen.
„Hawaiianer nannten alles!“ sagt sie.
Angetrieben von der gründlichen Ausbildung ihrer Mutter im hawaiianischen Pflanzenleben besuchte Abbott die Kamehameha Schools und die University of Hawai’i und erhielt dann ihren Master in Botanik von der University of Michigan und einen Ph.D. von Berkeley im Jahr 1950. Viele Jahre lang lehrte sie in Stanford, während sie Kaliforniens Meeresalgen erforschte.
Mitten in der hawaiianischen Kulturrenaissance der späten 1970er Jahre wurde Abbott von der University of Hawai’i beauftragt, nach Hause zurückzukehren und hawaiianische Ethnobotanik zu unterrichten, aber es gab keine Lehrbücher. Also begann Abbott, die von ihren Eltern gelernt hatte, Hawaiianisch zu sprechen, ältere Hawaiianer zu interviewen und nach allem zu fragen, was sie ihr über die verschiedenen Arten von essbarem Seetang und über das Sammeln, Vorbereiten und Essen erzählen konnten. Es stellte sich heraus, sagt sie, dass es hauptsächlich Frauen waren, die die Namen von Limu kannten und wo sie zu finden waren.
„Warum?“ sie fragt rhetorisch. „Weil sie traditionell diejenigen sind, die das Sammeln gemacht haben, genau wie meine Mutter.“
Unter dem traditionellen Kapu-System gab es bestimmte Nahrungsmittel, die Frauen nicht anfassen konnten, geschweige denn essen konnten, wie die meisten Bananen und Kokosnüsse, bestimmte Fische und Meeresschildkröten. Aber es gab kein solches Kapu auf Vitamin- und mineralstoffreichen Algen, welche, im alten hawaiianischen Schema der Dinge, war die dritte Komponente, zusammen mit Fisch und Poi, von dem, was Abbott einst als „ernährungsphysiologisch ausgewogene und dennoch eintönige Ernährung“ bezeichnete.“
Abbott veröffentlichte 1984 Limu: An Ethnobotanical Study of Some Hawaiian Seaweeds in book form. Darin legte sie vierzehn verschiedene Arten von Limu fest, die sowohl wissenschaftliche als auch hawaiianische Namen haben, d. H. Solche, die einen dokumentierten Wert als Nahrungsquelle für die Hawaiianer haben. Sie kam zu dem Schluss, dass kein anderer pazifischer Inselbewohner so viele Arten von Algen konsumierte wie Hawaiianer.
Ihr Buch, das als die Bibel der essbaren Meeresalgen Hawaiis gilt, ist jetzt in seiner vierten Auflage.
Ich frage den Professor, was der Unterschied zwischen traditioneller hawaiianischer und asiatischer (z. B. getrockneter Nori) Verwendung von Algen ist.
„Lassen Sie mich Ihnen sagen das ist jetzt ernst Hawaiianer essen Limu roh. Sie könnten Salz darauf geben oder ein paar Chilischoten oder getrocknete Garnelen hineingeben das sind natürlich postkoloniale Verwendungszwecke – aber früher haben sie es einfach gesalzen oder mit rohem Fisch gelockt.“ Sie demonstriert und reibt ihre Finger aneinander, als würde sie die würzigen Limetten in Stücke rohen Fisches maischen den einheimischen hawaiianischen Vorläufer von Poke.
„Sie hatten keine Kühlung, also bevorzugten sie bestimmte Arten“, fährt Abbott fort. „Besonders Limu Kohu und Limu Lipoa, weil man sie stark salzen konnte und wenn man das Salz abspülte und es aß, sagen wir sechs Monate später, wäre das Limu immer noch gut.“
Abbott greift in ihren Bürokühlschrank und zieht einen kleinen Plastikbecher heraus, der eine ölige braune Masse fadenförmiger pflanzlicher Materie enthält. Sie leert die Tasse auf einem Teller. Es sieht aus wie ein Haufen dunkler, karamellisierter Zwiebeln.
„Das müsst ihr versuchen“, sagt sie in einem ehrfürchtigen Flüstern, zieht einen Fetzen ab und bietet ihn mir an. „Es ist Limu Kohu.“ Sie buchstabiert hilfreich seinen taxonomischen Namen: Asparagopsis taxiformis. Der Geschmack ist reich und tief, salzig in der Tat, aber mit einem tieferen, fast rauchigen, pfeffrigen Tang. Es ist lecker, aber ich kann mir nicht vorstellen, einen Teller davon zu essen.
„Dies ist derjenige, der alle Augen weit öffnet“, sagt Abbott. „Ich habe zu Hause zwei Pfund Kohu in meinem Kühlschrank. Es wächst wie kleine flauschige rosa Weihnachtsbäume auf Riffkämmen und Felsen und Felsbrocken, überall dort, wo es eine starke Meereswelle gibt, also ist es schwer zu bekommen.“
Als Übung schlägt Professor Abbott vor, dass ich auf das Riff gehe und versuche, etwas Limu für mich zu sammeln. „Wählen Sie einfach, was Sie sehen, und wir werden sehen, was Sie sich einfallen lassen“, sagt sie.
Das tue ich. Bewaffnet mit Schutzbrille und Flossen gehe ich an drei South-O’ahu Reef Spots schwimmen und komme mit einer Tüte mit Algenresten zurück. Die Professorin ist von den meisten meiner Scattershot-Sammlungen unbeeindruckt, aber ich habe es geschafft, ein Stück von dem mitzubringen, was sie „kulturell die wichtigste bekannte Alge der Welt“ nennt: Limu kala (Sargassum echinocarpum), eine zähe braune Limu mit stechpalmenartigen Blättern, die in dichten Wiesen aus gebündelten, aufrechten Stielen am Diamond Head Reef wächst.
„Hawaiianer benutzten dies zur Konfliktlösung oder Ho’oponopono“, sagt sie und hält den Stiel von Limu kala in ihren Händen. „Sie sammelten die jungen Blätter, wuschen sie und gaben sie
einem Familienkreis weiter. Nachdem die Angelegenheit geklärt war, beteten sie und aßen die Limu. Kala bedeutet vergeben.“
Ich bin wirklich überrascht, da ich dachte, dass dieser Seetang von allen am wenigsten essbar aussah und am häufigsten vorkam.
„Jetzt hörst du zu, oder?“ Abbott sagt schlau, mit einem Lächeln.
Zurück auf dem Tamashiro-Markt verkauft Abbott’s „hard to get“ limu kohu für etwa 20 Dollar pro Pfund. Es ist in kleinen, Zwei-Unzen-Tassen im gleichen Fall wie die umfangreiche Auswahl des Marktes an zubereiteten Poke verpackt.
„Limu Kohu ist eine echte Spezialität“, sagt Seafood Manager Guy Tamashiro, Sohn des verstorbenen Gründers des Ladens, Walter Tamashiro. „Es ist saisonal und schwer zu pflücken. Wir verkaufen es hauptsächlich an alte Einheimische. Ich bin mir der Jahreszeit nicht sicher, also rufen wir einfach unseren Lieferanten auf Kaua’i an, bis er uns welche schickt.“
Ein Limu-Pflücker! Professor Abbott hatte über Hawaiis schwindende Anzahl von Limu-Pflückern mit all dem Geheimnis der schwarzen Künste gesprochen.
Im kollektiven Gedächtnis der Inseln gab es eine Zeit, in der Limu-Pflücker Teil der Landschaft waren, an ihren Lieblingsriffen oder an bestimmten Stränden während der „Frühlingsblüte“ und an der Hochwassermarke durch die frischen, von Wellen gewaschenen Stränge pflanzlichen Materials pflückten. Aber die Überernte von bevorzugtem Limu, Veränderungen und Verschmutzung von Inselströmen, die die küstennahen Riffe mit Nährstoffen versorgen, und die Verdrängung einheimischer Algen durch außerirdische Invasoren haben die Gesundheit der hawaiianischen Riffe und die Verfügbarkeit des besten Limu ernsthaft beeinträchtigt.
Limu-Pflücker sind jetzt ein seltener Anblick.
Ich hatte Professor Abbott gefragt, ob sie von irgendwelchen Limu-Pflückern wüsste, die noch arbeiten, und wenn ja, ob sie mit mir sprechen würden.
„Sie werden nicht mit dir reden, weil sie ihre Geheimnisse schützen wollen“, sagte sie. „Wenn sie mit dir redeten und dir irgendetwas erzählten, wäre ihr Limu weg.“
Also frage ich Tamashiro, ob er mir den Namen und die Telefonnummer seines Kaua’i-Lieferanten geben kann. Wenn er zögert, verspreche ich, dass ich den Namen des Pflückers oder irgendwelche Einzelheiten über seine Lieblings-Pick-Spots nicht preisgeben werde. Schließlich stimmt Tamashiro zu und geht in sein winziges Büro, um eine Zwischenablage mit einer Liste von etwa vierzig Limu-Pflückern und Lieferanten herauszuholen, die auf ein abgenutztes Blatt Papier gekritzelt sind. Er gibt mir einen Namen und eine Nummer. Das Blatt ist datiert 1981. Viele der Namen sind durchgestrichen. Die Telefonnummern wurden immer wieder überarbeitet.
„Ich möchte nicht, dass sie zu viel wissen, denn es wird alles ausgelöscht, wie auf O’ahu“, sagt Tamashiros Limu-Pflücker am Telefon aus Kaua’i. Der Mann ist einer von neunzehn kommerziellen Limu Kohu-Lieferanten, die im Bundesstaat Hawaii registriert sind und zusammen 2,500 Pfund Limu Kohu in 2004 geerntet haben.
In seinen Vierzigern sagt der Mann, dass er seit seinem zwölften Lebensjahr Limu pflückt.
„Mein Vater hat mich gelehrt. Wir gingen jagen, fischen, werfen Netze, so was. Wir haben hart gearbeitet, um die Familie zu ernähren. Das war der Lebensstil „, sagt er. „Du musst überleben.“
Ein Hund fängt im Hintergrund an zu bellen.
„Ich lernte etwas über den Ozean, die Gezeiten, den Mond. Sie versuchen, die Informationen zu behalten „
Er pausiert.
„Weißt du, es ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Sie müssen über diese Dinge Bescheid wissen. Ich bevorzuge den Mond, der wie eine Schüssel oder ein lächelndes Gesicht aussieht. Wenn es so ist, ist der Ozean voll und reif die Wana (Seeigel), die Krebstiere und auch die Limu.“
Er sagt, er pflückt das ganze Jahr über, wann immer die Bedingungen stimmen, hauptsächlich Limu Kohu im Spätherbst von felsigen Ufern und tiefem, rauem Wasser, aber auch Limu lipoa aus ganz Kaua’i und Limu wawae’iole von sandigen Riffen auf der Nordostseite der Insel. Er beschwert sich, dass in letzter Zeit die wawae’iole verschwunden ist.
„Heutzutage“, sagt er, „haben sie all diese Entwicklungen und Golfplätze und die Bäche wurden umgeleitet, so dass die wawae’iole ausstirbt und sich eine Art gebietsfremde Spezies, eine Art hässlicher Limu, über große Gebiete des Riffs ausgebreitet hat in Kalihiwai, ‚Anini, Princeville
„Vielleicht kann die Universität nachforschen“, schlägt er vor.
Lipoa ist sein persönlicher Lieblingslimu. „Es hat den Duft von Algen“, erklärt er einfach. Er zerhackt es und steckt es in Poke oder Suppe.
“ Ich weiß immer, wo ich es bekommen kann, zu jeder Jahreszeit. Das einzige, was es vermasselt, ist Big Surf; dann musst du noch eine Saison warten, bis es wieder fertig ist.“
Zuerst tauschte der Limu-Pflücker seine Ernte einfach gegen andere Lebensmittel ein, oder er gab sie an ältere Kupuna weiter, die ihre Limu ‚ele’ele, Limu lipoa und limu wawae’iole schätzten, sie aber nicht mehr selbst sammeln konnten. Vor ungefähr zehn Jahren machte er die Limu-Kommissionierung zu einem Geschäft und erntet jetzt etwa fünfzig Pfund Limu Kohu pro Jahr, die er in Ziploc-Beutel verpackt und an lokale Geschäfte oder per Post an Kunden wie den Tamashiro-Markt auf O’ahu liefert.
„Aus einem kleinen Markt wurde ein großer Markt“, sagt er seufzend, „und jetzt muss ich alles für Uncle Sam aufschreiben – weißt du, was ich meine?“
Ich frage den Mann am Telefon, wie er Limu an die breite Öffentlichkeit verkaufen würde, wenn er ein Werbebudget hätte.
„Hmmm“, sagt der Limu-Picker.
„Sei hawaiianisch – iss Algen!“ er schreit nach langer Stille ins Telefon. „Es ist gut für dein Blut, gut für deine Gesundheit. Hawaiian Algen ist frisch und gut für Sie!“ HH